Мастер-класс; Геометрическая резьба. Розетка. план-конспект урока по теме

Мастер-класс "Геометрическая резьба. Розетка".
план-конспект урока по теме

Геометрическая резьба по дереву – старинное художественное ремесло. Ей украшали повседневную домашнюю утварь, мебель. Декор создается на основе простого геометрического рисунка, но смотрится на редкость красиво. Начинать следует с простых орнаментов. Приведу урок геометрической резьбы на разделочной доске. Результат получится такой.

Нам понадобится всего 2 ножа для резьбы по дереву: нож-перо и треугольный нож-косяк, а также циркуль, карандаш и линейка.

Нож-перо используется для вырезания длинных вытянутых прорезей типа лепестка или длинной канавки, а также мелких узких прорезей. Нож-косяк треугольник нужен в основном для прорези треугольных форм разных конфигураций, а также используется для прорезывания длинных прямых линий. Ножи для резьбы по дереву должны быть острыми и удобно размещаться в руке.

Вначале надо сделать эскиз узора на доске. Можно нанести его с помощью циркуля и линейки, а можно взять готовые распечатанные на бумаге узоры для резьбы и с помощью копирки перенести на доску.

Начинаем резьбу с вырезания лепестков.

Во время резьбы большой палец плотно прижимается к дощечке, а верхним суставом указательного пальца надо слегка касаться поверхности. Так вы сможете регулировать глубину захода ножа в дерево и угол наклона. А большой палец будет помогать плавно перемещать лезвие. После прорези под углом в одну сторону переворачиваем доску и прорезаем с другой стороны.

При этом стружка должна виться веревочкой – это признак острого инструмента. Периодически подводите инструмент. Я делаю это о кусочек кожи с пастой ГОИ.

Теперь вырезаем треугольнички ножом-косяком. Пяточкой, под углом примерно 45 градусов врезаем инструмент в дерево, не доводя до краев рисунка. Делаем так с трех сторон, чтобы наши прорези под углом стыковались между собой и отрезанная щепка в виде пирамидки выпала.

Зачищаем то, что не сразу удалось срезать, чтобы грани были ровными и чистыми.

Вырезаем канавки и треугольнички по периметру по такому же принципу. После окончания работы отшлифовываем все наждачкой, доску можно обработать натуральной пропиткой . Наша разделочная доска украшена.

Инструмент для изготовления декоративных и ажурных поделок

Выпиливание лобзиком — вид творческой деятельности, с которым большинство людей знакомы с детства, со школьной поры. По крайней мере, это было ещё не так давно. Когда в школе начинались уроки по труду и девочки учились шитью и рукоделию, мальчиков знакомили с таким инструментом, как лобзик.

Пользоваться им несложно, а поделки лобзиком из фанеры несут в себе не только художественную ценность, но и практическое применение. Изготовленные изделия могут выступать как в роли сувениров: различных шкатулок и игрушек, а также иметь и практическое применение в быту. Декорированные элементы крыльца дома, окон, стильные лавочки с резными ножками, красивая кухонная мебель и много других полезных изделий из дерева можно сделать с помощью этого чудо-инструмента.

Идеальный инструмент для хобби

Ручной лобзик — инструмент для фигурного выпиливания из фанеры или другого какого материала, например, из пластмассы. Ручной его вариант является бюджетным — стоимость его не превышает нескольких сотен рублей, а область применения очень широка. Фигурное выпиливание с помощью ручного лобзика является интереснейшим занятием. Это не только приятное времяпрепровождение, но и практическая польза не только финансовая, но и моральная.

Конструкция этого инструмента очень проста:

1. П-образная рама. Бывает как трубчатой, так и пластинчатой.
2. Ручка пилы.
3. Два крепления под пилку. Эти крепления могут вращаться, тем самым создавая разные плоскости, позволяя выполнять выпиливание разной сложности.
4. Лобзиковое полотно. В продажу поступают наборы таких пилок по 50 шт. Полотна отличают между собой толщиной и размером зубьев. Толстые полотна используются для выпиливания контуров, а тонкие — для ажурной работы с мелкими элементами заготовки.

Электромеханические лобзики

Электрический ручной лобзик стал незаменимым в хозяйстве инструментом. С его помощью можно распиливать различные материалы: фанеру, дерево, пластмассу, металл, керамику и т. д.

Этот инструмент работает от электрической сети в 220 Вт и представляет собой пластмассовый корпус с рабочими элементами, оснащённый ручкой управления. Главным его компонентом является пильное полотно, которое крепится на штоке, расположенном в передней части аппарата.

Шток приводится в движение посредством электродвигателя. Движение режущего полотна возвратно-поступательное. У некоторых образцов этого инструмента для ускорения процесса пиления осуществлён принцип маятникового хода, то есть пилка ходит не только вверх-вниз, но и вперёд-назад.

Режущие полотна — расходный материал и время от времени их нужно менять. Между собой они функционально отличаются — есть насадки для дерева, металла, керамики. Есть более толстые полотна, с большей или меньшей жёсткостью, с более крупными или мелкими зубьями. Важной характеристикой пилок является их хвостовик. Наиболее распространёнными в настоящее время являются пилки с U-образными и Т-образными хвостовиками. Именно с такими пилками нужно приобретать электролобзик — тогда недостатка в расходниках не будет.

Проведённые эксперименты по фигурному распилу дерева показали, что лучшим лобзиком оказался инструмент от фирмы Festool. Популярная фирма Makita в этом конкурсе показала себя не с лучшей стороны — погрешность перпендикулярно-фигурного среза оказалась достаточно большой (до 5 мм), также вхождение в дерево у электролобзика этой марки происходит со большими сколами.

Электрический стационарный лобзик — это уже профессиональное оборудование для выпиливания. Его конструкция отличается большей сложностью от рассмотренного выше оборудования. Принцип его работы можно сравнить со швейной машинкой, у которой вместо иглы лобзиковое полотно. Качество изделий, получаемых с помощью этого агрегата не сравнимо качественней. Погрешность перпендикулярного среза при большой толщине заготовки равна нулю.

Единственным минусом этого электромеханического аппарата является его высокая цена. Но это компенсируется комфортом работы на нём и высокой производительностью при высочайшем качестве получаемой продукции.

Художественные темы и сферы использования

Резчик использует в работе различные эскизы, с которых он снимает изображение и переносит его на поверхность заготовки. Сегодня для этого не обязательно использовать изображение, выполненное от руки карандашом. Современные технические достижения позволяет применять фотографии и отсканированные цифровые изображения, которые можно взять в Интернете.

Эскиз орнамента

Образцы для художественной обработки древесины отличаются декоративным и тематическим разнообразием. В Интернете на сайтах, посвященных этому прикладному ремеслу, представлен большой выбор тем для резки. Деревянным узорочьем украшают фасадную часть деревянного дома. Такой декор отлично будет смотреться на дверях и на стенах. Художественная резка используется для производства и отделки мебели и посуды.

Большой популярностью у покупателей пользуется кухонная утварь и интерьерные деревянные изделия, украшенные замысловатым ажуром. В каждом конкретном случае мастер выбирает материал, создает эскиз будущего изделия и приступает к работе.

Рисунки бывают разнообразные по своей тематике. Используются геометрические растительные мотивы. Часто деревянную поверхность украшают жанровыми сценками, на которых изображены животные, люди и деревья. Дерево очень пластичный материал, и в руках опытного резчика оно превращается в настоящее художественное полотно.

Для каждого вида художественной резки применяется особенная технология обработки поверхности. Используя разные техники, мастер создает объемной полотно, на котором можно заметить самые мельчайшие детали изображения.

Древесина

Главными требованиями к материалу являются его сухость и качество. Немало заготовок есть в специализированных магазинах, посвященных ручной работе. Подходящая древесина бывает в строительных магазинах и на лесопилках.

Кроме того, можно неплохо «поживиться» на мебельных предприятиях, где всегда в наличии большое количество ненужных обрезков. Еще один возможный вариант – ящики и поддоны, бывшие в употреблении.

Качество работы зависит не только от мастера, но и от породы и сорта древесины. Каждая имеет уникальные свойства, что немаловажно при наличии конкретных творческих целей. Рассмотрим вкратце некоторые варианты материала.

Сосна является самой доступной и недорогой породой. Однако подходит она лишь в редких случаях. Причин несколько: смолистость, разная плотность слоев, заметная текстура, мешающая при создании мелкого рисунка.

Осина считается мягким материалом и для новичка малоподходящим. Ее легко резать, древесина мнется и нужен большой опыт для работы с ней.

Береза и липа отличаются превосходной структурой, имеют нужную плотность, что дает возможность воплотить даже самые смелые эскизы прорезной резьбы.

Слива превосходна ввиду своей податливости в обработке, в то же время она обладает нужной твердостью. Мелкий рисунок и женские украшения из сливы станут превосходным изделием в руках мастера. Новичкам тоже стоит попробовать себя на этом материале.

Во избежание последующего растрескивания и искривления прорезного изделия важно помнить о сухости материала. Произвольная сушка в тепле и с хорошей вентиляцией помещения станет самым оптимальным способом. Доски ставятся на торец и на плашки для обеспечения доступа воздуха ко всем сторонам.

Инкрустация по дереву

Разумеется, вся описанная ниже технология пригодна не только для рукояток ножей, но и для любых деревянных предметов — от очечников и шкатулок до мебели.

Создание художественного произведения в виде инкрустированной рукоятки ножа (да, собственно, и любого другого) начинается с эскиза. Константин рисует их сам, так как благодаря художественному образованию хорошо владеет орнаментами в разных стилях, от древнерусского и готического до современных.

Инкрустация дереву мастер класс

Нарисованный орнамент (1) переносят с шаблона на кальку, затем прикладывают к рукоятке и прокалывают по контуру иглой. От такой работы руки быстро устают (особенно если дерево твердых пород), поэтому лучше пользоваться специальным электроинструментом — маленьким моторчиком с муфтой на валу, в котором крепится короткая игла. Вращающаяся игла оставляет след на дереве при меньшем осевом усилии, чем неподвижная.

Заготовку рукоятки крепят в приспособлении, состоящем из струбцины, деревянной подкладки и станочных тисков. Такое решение удобно тем, что при обработке любой части изделия оно будет иметь хорошую опору, к тому же его легко поворачивать на столе.

Инкрустация по дереву проволокой

Первая операция — всечка металлической проволоки. Для этого используют белый металл, вытягивая его через ювелирные фильеры до нужного диаметра (2), в данном случае 0,65 мм. Объяснение простое: разумнее покупать проволоку наибольшего из нужных диаметров и при надобности тянуть более тонкие, чем хранить мотки проволочек разного диаметра. Дальше прокаткой через вальцы проволочку сплющивают в ленточку примерно 1,3×0,25 мм (3).

Затем надо по цепочкам следов от иглы прорезать в дереве тонюсенькие канавки, куда и будет вбита проволока. Константин обнаружил, что тонкие молоточные (по ним бьют молоточком) резцы удобнее в работе. Такие рукотворные инструменты (5) имеют разную ширину, а режущая часть у них преимущественно плоская, хотя есть и несколько округлых. Это предельно точная и кропотливая работа — резец ставят на будущую линию (4), ударом маленького молоточка вбивают в дерево, переставляют дальше — и так до тех пор пока не будет просечена линия или несколько логически связанных (продолжающих друг друга) отрезков ее.

По форме канавки проволочку выгибают круглогубцами. Перед самым вколачиванием капают в канавку цианоакрилатный клей и немедленно начинают вбивать туда проволочку (6). Избыток клея удаляют миниатюрной циклей, и окончательно осаживают металл маленьким молотком.

Вбив одну линию, прорезают канавку для следующей. Тут дело в том, что дерево неоднородное и мягкое (по сравнению с металлом), и если прорезать вторую линию параллельно первой, предварительно не заполнив ее, то дерево просто сместится, и работа будет испорчена. А когда канавка заполнена вклеенным в нее металлом, то дереву некуда деваться. Линия за линией — так создают рисунок металла в дереве (7).

Когда одна сторона рукоятки готова, выступающую из дерева часть металла спиливают напильником, а рукоятку протирают растворителем. Рисунок на обеих сторонах симметричен.

Инкрустация перламутром по дереву

Следующая операция — выпиливание перламутровых деталей сложной формы и выборка в дереве гнезд для них.

Шаблоны отдельных вставок наклеивают на раковины (8), основное требование к которым — толщина побольше (хорошо если 3-4 мм, так как кривизна ракушки не совпадает с кривизной рукоятки и потребуется подгонка). Большой припуск вокруг шаблона отрезают алмазным диском в бормашин-ке, чтобы часть ракушки могла ровно лежать на столе.

При помощи маленького лобзика и ювелирных пилок по металлу вырезают перламутровые вставки (9, 10). Пилки при такой работе часто ломаются, поэтому закупать их приходится дюжинами.

Выпиленный фрагмент нужно положить на место, куда он будет вставлен, и обвести по контуру, чтобы потом сделать под него гнездо (11). И тут есть хитрость — фрагмент приклеивают парой капелек цианоакрилата, обводят граненой иглой, а потом сбивают при помощи цикли и молоточка (12) — все равно поврежденная часть дерева будет удалена.

Процарапанный контур прорубают теми же микрорезцами, которыми делают канавки под узор (13), а дерево в середине выбирают обратноконусной фрезой. Обратный конус нужен для того, чтобы полость расширялась вниз, так как кривизна фрагмента и изделия разная, и иначе они не соберутся.

Потом начинается самая тонкая и кропотливая часть работы — взаимная подгонка перламутра и дерева. Тут идут в ход разные фрезы и диски к бормашинке. После боров задействуют стамеску типа «сапожок», которая имеет два изгиба под 90 градусов и плоскую режущую часть, расположенную ниже черенка и параллельно ему (14). Понятно, что если перламутр не совпадает с краем гнезда, в котором есть металлическая вставка, то подпиливают именно его. Подогнанную вставку вклеивают на цианоакрилат и осаживают текстолитовым молотком до дна гнезда (15). Выступающую часть перламутра спиливают узкой ленточной шлиф-машиной Ргоххоп с шириной ленты около сантиметра (16) и окончательно доводят напильником (17).

Круглые перламутровые детали

Круглые вставки («кнопки», «пробки») делаются чуть иначе — сверлением перламутра алмазным трубчатым сверлом. Его зажимают в патрон миниатюрного станка с рукотворной системой водяного охлаждения, а ракушку кладут на деревянную подставку и с небольшой подачей сверлят (18). Причем, пройдя перламутр насквозь, нажимают на рычаг подачи, отчего полученная «кнопка» продавливается дальше в трубку сверла откуда потом выталкивается (просто проволочкой).

Отверстия в рукоятке делают сверлом при помощи бормашинки, частота вращения — примерно первые тысячи оборотов (19). В отверстия капают цианоакрилат, и изогнутым (чтобы видеть, что делаешь) пинцетом перламутровый кружочек кладут на место (20) и забивают заподлицо маленьким молоточком.

Металлические гвоздики в инкрустации

Маленькие, меньше трех миллиметров, металлические «гвоздики» делают так: отверстия опять же сверлят бормашинкой, на край тисков капают клей, в который обмакивают кончик проволоки, а затем проволоку вставляют в отверстие, вжимая в него давлением руки по оси. Излишек откусывают кусачками с двойным шарниром (21). Вставив несколько отрезков проволоки, забивают их до упора молоточком и срезают лишнее бокорезами.

Чтобы получить цепочку из соприкасающихся кружочков, проволочки сначала вставляют через одну, а после того как они вклеены и зашлифованы, сверлят отверстия в промежутках и вставляют остальные.

Более тонкие проволочки лучше брать из другого сплава — после окончательной отделки это обеспечит разницу в оттенках. Константин считает, что в одной работе следует применять минимум три оттенка металла, то есть три сплава, чтобы рисунок смотрелся гармонично.

Всеченный металл шлифуют (22).

Штрихи и узоры
В последнюю очередь на перламутр наносят штрихи и узоры, завершающие образ.

Сначала их рисуют просто карандашом, а затем прорезают шпицштихелем с заточкой в виде треугольника вершиной вниз (23). Угол заточки штихеля примерно 45 градусов, что обусловлено большой твердостью перламутра.

Приемы работы этим инструментом отличаются от гравировки бормашиной, которая проводит линии в любом направлении. Штихелем режут примерно по оси руки, а заготовку вместе с тисками поворачивают на столе так, чтобы рез шел в самом удобном для мастера направлении. При этом большой палец рабочей руки (к слову, мастер — левша) упирается в палец правой, что позволяет контролировать инструмент: он не может сорваться вперед и нанести неустранимую царапину.

Затачивают штихель на алмазном диске, вставленном в бормашинку, и затем правят на агате вручную.

Первыми прорезают более крупныелинии, образующие основной узор. Затем карандашом размечают тонкие линии и прорезают их более тонким штихелем. В последнюю очередь ставят точки электроинструментом под названием матовка (он больше всего похож на крошечный отбойный молоток и наносит удары острием). Когда все линии и точки нанесены, закрашивают перламутр черным красителем на спиртовой основе, который проникает в поверхности срезов и впитывается в них. С плоскостей перламутра лишний краситель стирают твердой чертежной резинкой.

Придание рукоятке ножа рельефа

Последняя операция — так называемая подрезка, или придание рельефа подпальцевой части рукоятки, чтобы она не скользила в ладони. Эту работу выполняют шарообразной фрезой диаметром 2,7-3 мм, после чего рельеф сглаживают шлифовкой (24) при помощи полоски наждачной бумаги, вставленной в вилкообразный держатель.

Последовательно применяя наждачные бумаги зернистостью 120, 150, 180, 220, 250 и 320 единиц, в итоге получают гладкую поверхность без малейших царапин.

Советы и секреты для начинающих

• Делая первую точку, слегка подуйте на жало, и тогда начало линии получится плавным, и не будет выделяться.
• Контуры старайтесь выполнять одной линией. Ведите наконечник медленно, чтобы не поцарапать дерево. Помогайте себе, перемещая сам материал.
• Заливку лучше всего выполнять жалом, нагретым до средней температуры. Движения должны быть мягкими, круговыми. Если нагреть пирограф слишком сильно, то на дереве останутся черные глубокие борозды.
• Периодически очищайте наконечник от нагара в процессе работы. Это можно сделать обычной металлической губкой для мытья посуды.
• Помните, что выжженную линию нельзя стереть, поэтому старайтесь вести ее очень аккуратно.
• Если вам нужны толстые линии, ведите жало медленно. Тонкие линии рисуют быстро.
• Чем сильнее нагрет пирограф, тем темнее получатся линии.
• Для получения плавных переходов тона в пределах одной линии используйте настольный вентилятор. Он будет периодически остужать жало, и цвет получится то темнее, то светлее. Будьте внимательны!

Техника безопасности

Согласно инструкции, пошаговый план прокладки проводки должен учитывать безопасность ее эксплуатации и ремонтопригодность.

При выборе типа проводов и условий их монтажа необходимо побеспокоиться о следующем:

• декоративные жилы должны иметь двойную изоляцию, надежно защищающую людей от удара током;
• при их проводке через стены и перекрытия обязательно применение отрезков гофрированных или металлических труб;
• высота должна быть достаточной для того, чтобы до проводов не дотягивались дети;
• на этом уровне нежелательно расположение оборудования и предметов, представляющих опасность для электропроводки;
• вблизи нее недопустимо проведение каких-либо работ, опасных с точки зрения повреждения проводов.

Положениями ПУЭ также оговариваются условия эксплуатации электропроводки внутри деревянного дома, что в основном касается повышенных температур и влажности. При прокладке в ванной комнате провода желательно поместить в кабельный канал или гофрированную трубу (это должно делаться даже в ущерб декоративности).

Обустройство и эксплуатация декоративной проводки в частном доме возможны лишь при соблюдении требований техники безопасности (ТБ). Только при выполнении данного условия удается реализовать все ее преимущества и достоинства.