Как установить розетки на стеклянном фартуке кухни

Планируя ремонт кухни вы наверняка обратитесь к самому доступному источнику информации на сегодня – фотографиям готовых помещений для кухни в Интернет. На них невозможно не заметить, что часть стены над рабочими поверхности кухонных шкафов, в районах плиты и мойки, защищены отделочными материалами отличными от других.

Эту часть стены на кухне принято называть «кухонный фартук», по аналогии фартука у повара, который защищает его от брызг.

Выбор отделочного материала

Панели ПВХ практичны, но и они имеют ахиллесову пяту — самое уязвимое место. Это толщина верхнего слоя, у львиной доли изделий она составляет всего 0,5 мм. Такие панели не в состоянии противостоять случайным ударам, и даже просто оперявшись пальцами на них, можно оставить вмятины. Тонкий отделочный материал годится для потолка, для стен придется покупать полосы большей толщины.

Стандартная ширина покрытий – от 250 до 450 мм, длина — 2000-3000 мм. Слишком широкие панели брать не рекомендуют, так как из-за неправильного хранения можно приобрести бракованную пачку. Чтобы проверить упаковку, из нее достают несколько пластин, прикладывают их паз к пазу либо шип к шипу. Таким образом легче всего обнаружить кривизну панелей.

До покупки надо сделать приблизительную прикидку, чтобы выяснить, какие размеры позволят минимизировать отходы. Если ширина стены составляет 3000 мм, а высота потолка 2700, то оптимальная длина панелей 3000 мм (в отходы уйдут 300 мм), ширина — 250 мм. Значит, для отделки стены понадобится 12 штук.

Приобретая материал, надо придирчиво осматривать каждое изделие. Если на поверхности пластика «красуются» перепады либо волны, отделке грозит перекашивание. Ребра должны быть ровными, располагаться параллельно друг другу. Чем их больше, тем прочнее изделие. Края его обязаны быть аккуратными: запаянными и отшлифованными. В противном случае идеальные стыки не получатся.

Использование бракованного товара недопустимо даже в тех местах, которые не видны. Один элемент с дефектом неминуемо повлияет на всю конструкцию. Не будет лишним проверка панелей ногтем (но только не белых), так как может попасться очень нестойкое покрытие.

Чем резать пластиковые панели в домашних условиях: выбор и нюансы использования разных инструментов

Обычно их распил в быту осуществляется посредством весьма распространенных приспособлений, которые имеются в арсенале у многих хозяев. Несмотря на возможность разрезания ПВХ панелей несколькими популярными при проведении ремонта и совершении сопутствующих задач инструментами не каждым из них целесообразно пользоваться в любой возникшей ситуации. К примеру, не все приспособления являются удачными, если требуется подрезать большое количество материала, что тоже необходимо выяснить и учитывать до начала работ.

Ножовка по металлу

Полотно такого ручного инструмента обладает небольшими зубьями, которые обеспечивают аккуратное и ровное разрезание пластиковых панелей. Прибегать к применению ножовки по металлу оптимально в ситуациях, когда требуется осуществлять перпендикулярный распил материала. При разрезании же ею ПВХ панелей вдоль или по диагонали возникают определенные неудобства, отрицательно влияющие на скорость проводимых работ.

Единственным существенным недостатком этого инструмента является обязательное соблюдение предельной осторожности при его использовании, поскольку удерживающая полотно металлическая дуга способна приводить к появлению вмятин в местах соединительных замков, из-за чего появятся сложности в ходе стыкования изделий друг к другу.

К числу преимуществ ножовки по металлу относится возможность осуществления одновременного распила нескольких панелей. Для этого материал должен находиться сложенным в одну стопку и быть закрепленным во избежание смещения или прогиба. Для исключения повреждения изделий выполнять разрезание инструментом нужно без сильного нажима. Если предстоит распилить немного материала, то его более чем достаточно. В иной ситуации надо учитывать, что работы с ним отнимут несколько большее количество времени, нежели если использовать электрический инструмент.

При разрезании изделий из ПВХ можно применять несколько разновидностей приспособлений. Обычным ножом делать распил пластиковых панелей возможно, хотя и довольно сложно и при возникновении потребности обработки 1-2 изделий его вполне достаточно, к примеру, если требуется замена подвергнувшегося повреждению за время эксплуатации материала, благодаря чему удается избежать покупки дополнительного инструмента. Если же планируются масштабные работы или у изделий ячеистая структура, то необходимо рассматривать другие доступные варианты.

Более предпочтительным решением при распиле пластиковых панелей является использование малярных или строительных ножей с наличием острых сменных лезвий, обеспечиваемых тонкий рез. Когда режущий элемент тупится, его можно с легкостью заменить другим, что относится к числу преимуществ, ведь заточка обычного инструмента отнимает значительно большее количество времени.

Лезвие используемого ножа должно быть острым, чтобы за одно первое прохождение им удавалось прорезать лицевую сторону материала. После ее распила изделие требуется переломить. Образовавшиеся мелкие дефекты в месте реза в основном визуально ни на что отрицательно не влияют, поскольку по окончании монтажа осуществляется крепление плинтусов, маскирующих их.

Среди минусов строительных ножей можно отметить неудобство распила изделий по диагонали и поперек ввиду имеющихся ребер жесткости, а также достаточно высокую скорость утрачивания остроты установленными лезвиями.

Канцелярским приспособлением также удается идеально ровно отпилить излишки, пользуясь в процессе работ линейкой или угольником. Еще одним оптимальным вариантом для пластиковых панелей является применение хлебного ножа из керамики, обладающего специальными мелкими зубцами по протяженности кромки.

Болгарка

Она является одним из наилучших инструментов, когда требуется произвести распил таких изделий из ПВХ, обеспечивая как высокое удобство, так и скорость проводимых работ. При установке отрезного круга предоставляется возможность осуществлять не только прямое, но и фигурное разрезание пластиковых панелей, что относится к числу основных преимуществ использования болгарки. При работе на высоких оборотах диск инструмента способен испортить материал, приводя к плавлению его краев, что в обязательном порядке необходимо учитывать и исключать. Для распила пластиковых панелей оптимально использовать круги по металлу.

Традиционная болгарка обладает достаточно компактными габаритами и весом, благодаря чему уставание руки, если и происходит, то лишь спустя довольно большой промежуток времени, которого зачастую хватает для выполнения всех требуемых работ при помощи нее. Важным же недостатком является то, что нередко подвергнувшиеся обработке ею изделия по окончании разрезания нуждаются в дополнительном шлифовании посредством специальной машинки. В случае изначального отсутствия такого инструмента и наличии других подходящих приспособлений в своем арсенале лучше всего отдавать предпочтение им.

Электрический лобзик

Один из лучших вариантов для выполнения распила пластиковых панелей не только поперек, но и по всей их протяженности, а также по диагонали. С помощью электрического лобзика делаются ровные края, а сами работы занимают небольшое количество времени. Производить разрезание посредством него необходимо с предварительным отключением маятникового хода и выставлением минимальной скорости, что позволяет исключить слишком сильное нагревание материала в месте прохождения режущего элемента.

В качестве последнего оптимально использовать полотно по металлу с наличием мелких зубьев. При потребности электрическим лобзиком тоже можно с легкостью совершать распил нескольких панелей, укладывая их соответствующим образом. Одновременный распил стопки изделий, обладающих одинаковыми габаритами, существенно повышает скорость работ, но внимательность в этом случае должна быть еще выше, поскольку при допущенных ошибках способно пострадать более значительное количество материала.

Циркулярная пила

Этот инструмент также можно использовать для разрезания ПВХ панелей, но во избежание разного рода отрицательных последствий он должен работать на низких оборотах. В противном случае пластик подвергнется плавлению и начнет выделять опасные для здоровья вещества, если таковы содержатся в его составе, а сами места пропила будут получаться рваными. Используемый круг должен тоже иметь небольшие зубцы.

Резак

Предпочтение этому инструменту зачастую отдают специалисты, которые сталкиваются с потребностью распилить пластик и иные подобные материалы значительно чаще. Выбор падает именно в сторону резака по причине обеспечиваемого им качественного конечного результата. С его помощью без каких-либо сложностей удается производить распил пластиковых панелей на заготовки требуемой протяженности с наличием ровных краев с отсутствием зазубрин и других дефектов.

Приобрести инструмент можно во многих строительных магазинах по достаточно невысокой стоимости. Он является отличным вариантом и для людей, которым предстоит впервые выполнить монтаж пластиковых панелей, поскольку позволяет заметно увеличить не только скорость работ по сравнению с малярным ножом, но и избежать попадания в воздух довольно большого количества мелкого мусора, образующегося во время проведения работ с применением электрических приборов.

Коробка для вещей из панелей ПВХ

Пластиковую коробку для хранения вещей нетрудно сделать своими руками из обрезков панелей. Такой органайзер не боится влаги, легко протирается, весит очень мало и выглядит прилично.

В дополнение к собственно панелям нам потребуются:

• специальный профиль для стыковки углов;
• термопистолет для фиксации дна;
• клей «Момент-Кристалл» или другой для пластмассы;
• пистолетный нож;
• металлическая линейка.

• Сначала вырезаем четыре боковые стенки для коробки.
• Выступающие элементы и заусенцы аккуратно срезаем пистолетным ножом.
• Мелкие выступы можно обработать наждачной шкуркой.
• Торцы боковых стенок рекомендуется срезать под углом 45 градусов, что сделает органайзер прочнее и красивее. Вырезаем четыре угла из профиля по ширине панелей и собираем периметр коробки.
• Так выглядит сборка из 4-х стенок.
• Укладываем ее на обрезок панели и размечаем карандашом периметр дна.
• Вырезаем дно и вставляем его внутрь коробки, фиксируя термоклеем.
• Чтобы органайзер не распадался, углы надо также проклеить. Вместо «Момента» подойдет и термоклей, но его нужно наносить небольшими порциями, чтобы пластик не покоробился.

Вышеизложенные мастер-классы также представлены в следующем видео.

Основные способы крепления

Главное достоинство пластиковых фартуков – быстрый, легкий монтаж своими руками.

На направляющие

Первый способ крепления – с помощью направляющих. Он будет уместен в случае, если через какое-то время планируется замена панелей. Направляющие – это специальные металлические рейки. Они крепятся к стене горизонтально при помощи саморезов. Листы просто вставляются в направляющие, получается эффект «рельсов». Панели можно с легкостью передвигать.

На саморезы

Этот способ подразумевает, что панель крепится к стене надолго. Пластик – тонкий и гибкий материал, поэтому его легко просверлить насквозь. Затем саморезы можно спрятать специальными заглушками. Но важно учесть, что стена должна быть ровной. Кроме того, между ней и панелью будет расстояние, т. е. примыкание не будет плотным. Этим можно воспользоваться, чтобы спрятать проводку.

Крепление кухонного фартука на саморезы.

На обрешетку

Иногда для экономии времени листы крепят к черновой стене, не выравнивая поверхность. В этом случае поможет обрешетка. Она представляет собой систему металлических или деревянных брусков, которые крепятся в вертикальной и горизонтальной плоскости. Благодаря этому конструкция получается жесткой и устойчивой.

Бруски к стене крепятся саморезами. Для начала требуется выстроить планки по контуру, соблюдая размеры листа, затем установить горизонтальные и вертикальные рейки. После этого панели крепятся опять же при помощи саморезов к обрешетке. Данный способ также не предполагает частую замену фартука.

Обрешетка для крепления кухонного фартука.

На клей

Этот метод самый быстрый, простой, понятный. Используется специальный клей или жидкие гвозди. Состав тонкими полосками наносится на стену, затем фартук плотно прижимается. Нюансом считается то, что поверхность должна быть ровной. Не допускается наличие бугров, вмятин или следов от старой отделки. Кроме того, важно использовать качественный клей, чтобы листы не отвалились.

Крепление кухонного фартука на клей.

На что крепятся панели

Монтаж пластиковых панелей преследует несколько целей: простоту прикрепления к стене и легкость в уходе. Готовую поверхность легко протирать используя обычную тряпку. Но, чтобы правильно закрепить и не допустить порчи имущества в будущем нужно знать, как правильно проводится процесс монтажа. Есть некоторые аспекты, которые касаются прикрепления листов:

1. С целью монтажа можно использовать гвозди, саморезы или специальный строительный клей с основой синтетического каучука и полимерами;
2. Если поверхность, на которую планируется проводить крепление ровная, можно монтировать напрямую. Мягкие или рыхлые стены потребуют использования саморезов. Для прочных бетонных перегородок потребуется применить дюбеля.
3. При возникновении трудностей с выравниванием стен, нужно до начала работ установить обрешетку из дерева или металла;

Каждый метод монтажа имеет собственные преимущества и недостатки:

• При закреплении гвоздями если возникнет потребность в демонтаже плиты подвергнутся повреждениям. Пластику характерны небольшие сколы, поэтому возможно придется заменить материал;
• Использование кляммеров или строительных скоб, монтируемых степлеров является лучшим выбором;

Как смонтировать розетку

Сам процесс монтажа розетки технически не очень сложен. Но и тут есть свои нюансы, о которых мы и поговорим.

Этапы монтажа розетки

Процесс монтажа розетки, как и в любом другом случае, начинается с планирования. Нам необходимо спланировать, где именно будет стоять розетка, как к ней подвести питающий провод и количество розеток в группе.

Обратите внимание! Согласно норм ПУЭ, нулевой провод имеет голубой окрас, провод защитного заземления – желто-зеленый, ну а третий провод может иметь любой другой цвет и является фазным. Это правило обязательно следует соблюдать во время монтажа. Ведь оно не только облегчит вашу роботу, но и упростит последующее обслуживание и ремонт.

Монтаж отверстий под розетки

Как вы можете видеть, наиболее сложным и трудоемким процессом в данной последовательности является создание отверстия под розетку. Обычно для этого используют специальный инструмент, а иногда и целый набор инструментов. Но давайте обо всем поговорим по порядку.

• Начнем с самого простого варианта — это монтаж розетки в деревянной стене или гипсокартоне. Для быстрого и качественного создания отверстия нам потребуется инструмент для отверстий под розетки. А если быть совсем точным, то специальная насадка на обычную дрель.
• Работа с такой насадкой достаточно проста. Вы определяете центр будущего отверстия и устанавливаете в данную точку сверло насадки. Затем просто начинаете сверления и уже через несколько минут, а то и секунд у вас есть красивое отверстие под розетку.

Обратите внимание! При монтаже розеток в деревянных конструкциях скрытым способом, для которых и необходимо отверстие, следует использовать только металлические подрозетники.

• Более сложным вариантом является монтаж розетки в кирпичных и пенобетонных стенах. В этом случае нам потребуется подобная насадка, но уже для перфоратора. Отверстие под коробку розетки в этом случае делается таким же способом, как и при работах с деревом.

• Если вам надо выполнить монтаж розетки в бетонной стене, то здесь все немного сложнее. Обычная насадка под перфоратор может не справиться с бетоном, и будет лишь греться и оставлять царапины на крепком материале. Поэтому, чтобы пробурить отверстие, нам придётся пойти на хитрость.

• Хитрость заключается в том, что наметив с помощью насадки окружность нашей будущей розетки, мы по периметру окружности, выполняем несколько отверстий при помощи обычно сверла по бетону. Чем больше таких отверстий, тем быстрее насадка справится с бетоном. Поэтому, на окружность в 65 мм, что является стандартом для обычного подрозетника, необходимо выполнить не меньше 12 отверстий сверлом. Затем вновь берем насадку по бетону, и дело пойдет значительно быстрее.

• Сложнее всего выполнить отверстие под коробку для розетки в керамической плитке. Если использовать перфоратор, то вы практически наверняка разобьете плитку. Использовать насадку по дереву глупо — здесь нам потребуется насадка по кафелю. Такие насадки имеют вольфрамовое напыление, которое позволяет достаточно эффективно справляться с керамикой.
• Процесс же монтажа отверстия практически неотличим от использования насадок других типов. Единственное отличие — это достаточно скользкая поверхность, которая не позволяет зафиксировать насадку в нужном положении.

• Дабы устранить эту проблему, можно использовать два способа. Первый и более правильный — это использование специальной присоски-кондуктора, которая фиксирует головку дрели в нужном положении. Второй вариант более простой – это обычное кернение центральной точки будущего отверстия.
• Еще одним вариантом создания отверстия под плитку является способ уже описанный для бетонных работ, когда при помощи сверла для керамики мы создаем большое количество отверстий по периметру будущего отверстия подрозетника. Затем, при помощи подручного инструмента удаляем керамику между отверстиями от сверла. Когда участок освобожден от керамики, дальнейшие работы уже можно выполнять насадками по бетону.

• Если вам нужна розетка с тремя отверстиями в керамической плитке, то метод со сверлом может привести к повреждению керамики. Поэтому существует еще более деликатный способ по сверлению плитки. Для этого используется, так называемая, «балеринка».
• Суть данной насадки сводится к тому, что в центре имеется сверло по керамике, к которому крепится специальная регулируемая часть с режущим элементом. Процесс получается достаточно долгим, но максимально деликатным.