Ошибки при подключении УЗО

Ошибки при подключении УЗО

2017-01-26 Схемы 5 комментариев

При монтаже УЗО нередко случаются ситуации, когда оно начинает срабатывать без всяких на то причин. Не разобравшись в ситуации мастера начинают винить производителей в некачественной продукции и в итоге идут в магазин за новым УЗО. Естественно результат будет таким же и с новым устройством. А причина такого поведения УЗО нередко кроется в неправильном монтаже и в этом случае УЗО может либо срабатывать некорректно, либо вообще не выполнять своих функций.

Наиболее часто встречающиеся ошибки при подключении я и хочу рассмотреть в этой статье.

1. Соединение нулевых проводников после УЗО

При таком соединении при подключении нагрузки к любому из УЗО будут происходить ложные срабатывания обоих УЗО. Если нагрузка не подключена, то УЗО отрабатывать не будет, то есть внешне все будет выглядеть нормально.

2. Перепутаны местами нулевые проводники

В данном случае без нагрузки оба УЗО будут вести себя внешне нормально. При нажатии кнопки «Тест» все будет отрабатывать как положено. Но при подключении к любому из УЗО нагрузки будут срабатывать одновременно оба прибора.

3. Соединение нулевого N и защитного PE проводника после УЗО

Это одна из самых частых ошибок при подключении. Например в розетке соединяют таким образом перемычкой нулевой и защитный проводники, делая как-бы зануление. Но при таком подключении токи фазного и нулевого проводников будут не равны, так как какая-то часть будет проходить через защитный проводник PE. При попытке включения УЗО, это будет приводить к немедленному срабатыванию даже без нагрузки.

4. Фаза подключена сверху, а нулевой провод снизу

Такая ошибка при подключении встречается очень редко, но все же бывает. В этом случае при подключении нагрузки УЗО будет моментально срабатывать, так как токи будут двигаться в одном направлении, а магнитные потоки не смогут компенсировать друг друга. Также при таком подключении кнопка «Тест» не будет нормально функционировать.

5. Неполнофазное подключение

В данном случае фаза подключена правильно, а нулевой провод вообще не подключен к УЗО, а идет в обход сразу на нулевую шину или нагрузку. Без нагрузки УЗО будет включаться нормально и кнопка «Тест» будет срабатывать, но при подключении нагрузки УЗО будет срабатывать, так как обратный ток не будет проходить по нулевому проводу, а следовательно трансформатор тока в УЗО определит эту разность как ток утечки.

6. Подключение нулевого провода после УЗО к общей нулевой шине

Нулевой провод, идущий через УЗО, сначала подключается на общую нулевую шину, а затем идет на нагрузку. В этом случае УЗО будет отрабатывать при включении, даже если нет нагрузки. При проверке кнопка «Тест» срабатывать не будет.

Теперь зная основные ошибки допускаемые при монтаже УЗО, вы сможете сами разобраться и найти неисправность.

Если вам встречались еще какие либо ошибки при подключении УЗО, пишите в комментариях.

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете — нажав или повысить его репутацию — нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском — возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?

Член клуба

Электрик

Нужно выключателем разорвать одновременно фазу и ноль

• Цитата

Здравствуйте. Родственники повесили натяжной потолок и поставили светильники с двумя режимами- основной и подсветка. Так как в момент подключения у них не было двухклавишного выключателя, установщики потолка кинули трёхжильный провод от лампочки до коробки распаечной, мол будет выключатель сами подключите. И вот купили выключатель и прихожу я им всё это подключать и обнаруживаю что фаза от коробки идёт на лампочку, а ноль на выключатель. Ремонтники наверное этого не знали.

Тот провод что ремонтники кинули это фаза (один фаза а два других ничего). В коробке всё пропаяно, да и алюминий не хочется трогать. Я вот теперь думаю есть ли двухклавишный выключатель в котором отдельно я бы подключил ноль и фазу. На стандартных как вы знаете один провод приходит и два уходят. Думаю может проходной выключатель спасёт. Ни разу не пользовался проходными выключателями,он меня выручит?

Задача запитать подсветку со второй клавиши и чтоб раздельно конечно включалась с основным светом.

В этой теме есть 24 ответов.

Для просмотра ответов в этой теме, необходимо зарегистрироваться или войти в систему.

• Что в мире?

Нужно выключателем разорвать одновременно фазу и ноль

суть вопроса уже в теме. Автомобильный акумулятор 12/60 и 2 зарядки 121.8 и 12.5 можно ли одновременно заряжать ими.

Доброго времени суток!

В квартире возникла проблема — в прихожей стоит двухклавишный выключатель — на прихожую и ванную. До.

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

• Перегрузка в электросети.
• Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
• Поломка осветительного прибора.
• Неисправность защитного устройства.
• Короткое замыкание.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

• Отключаем все агрегаты от сети.
• Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
• Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

• КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

• Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
• Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

• Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
• Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

• Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
• Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
• Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
• Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

• Изношенный изоляционный слой кабеля.
• Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Схема подключения выключателя в распределительной коробке

Кабель питания, относящийся к розетке, пройдет через накладной выключатель, чтобы не делать петлю и не увеличивать площадь монтажа Выбранная модель выключателя — Schneider Electric — имеет пластиковый корпус и степень защиты ip

Для начала проверьте её рабочее состояние на участке, который заведомо под напряжением, например, на входе к автомату.

Важно не перетянуть резьбовое крепление — затягивать нужно так, чтобы не повредить шлицы винта.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель. Требует меньших затрат денег и труда, чем прокладка кабеля к каждой из розеток. Рассмотрим схему подключения выключателя.

После остывания место соединения изолируется. Схема подключения двухклавишного выключателя В этом случае фаза, которая пришла, соединяется с общим контактом выключателя. Дополнительные материалы по теме: Схема выключателя. Его подключают к общей клемме, а три провода, проходящие через коробку, подключают к источнику света.

Всего в коробке получится 5 скруток: Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника. К патрону подводятся два провода и крепятся винтами к соответствующим контактам После этого подсоединяется выключатель. Фазную жилу от питающего провода соедините с фазными жилами, идущими на выключатель и розетку. Назначение выключателя. То электрик, при замене лампы, если случайно коснется токоведущих частей, то не будет поражен электрическим током.

Две жилы соединяются с магистральной линией, пришедшей от щитка. Схема подключения трехклавишного выключателя отличается от подключения двухклавишного наличием дополнительного провода от люстры и электровыключателя, который приходит в распределительную коробку, где они соединяются соответствующим образом методом скрутки или при помощи специальных зажимов. В правильно собранной схеме на коммутационное устройство подается фаза.

Подключение люстры-с заземлением В схеме рис. Теоретически можно установить любое количество розеток, соединив их между собой параллельно.
Соединение проводов в коробке для одноклавишного выкл

Способы определения

Существуют следующие способы определения принадлежности подведённых проводов:

1. По цвету изолирующего покрытия проводников.
2. По нанесённой маркировке (в коробке).
3. С помощью мультиметра.
4. Индикаторной отвёрткой.
5. Контрольной лампой.

Разберём детальнее каждый из приведённых способов.

Определение с помощью приборов

Наличие специальных приборов позволяет владельцу точно идентифицировать фазный контакт, избавив себя от неприятных ситуаций.

С помощью мультиметра

Мультиметр – аппарат, позволяющий измерить основные характеристики сети. Помимо остальных функций, с его помощью не составит труда определить фазный контакт. Это можно сделать в любом месте – в розетке, коробке, распределительном щите и пр.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• установить регулятор на положение, предусматривающее измерение переменного напряжения. В этом случае доступный диапазон для прибора находится в пределах от 1 до 200 или до 750 В. Поскольку бытовому потребителю подаётся 220 В, следует выбрать вторую из указанных позиций (обозначение на лицевой панели АСV с числом 750);
• один щуп прикладывается к контакту, второй – зажимается пальцами. На экране будет отображено значение напряжения, по величине которого не составит труда определить принадлежность данного провода (от 0 до 15 В – нулевой, до 230 – фазный).

Не обязательно зажимать второй щуп пальцами. Можно притронуться к стене недалеко от розетки или к заземлённому контакту.

Зная фазный контакт, не составит труда отличить землю от рабочего нуля. Для этого, при указанном выше положении переключателя, необходимо один щуп положить на фазный провод, прикоснувшись поочерёдно к двум другим. На земле величина напряжения, отображаемая прибором, будет выше.

Подобные измерения можно выполнить любым бытовым приборов. Даже самые дешёвые модели вполне подойдут для указанных целей. Точности их измерения будет вполне достаточно.

Индикаторной отвертки

Индикаторная отвёртка не позволяет замерить величину напряжения, но она сигнализирует о наличии фазы световым сигналом индикатора.

Для этого необходимо:

• проверить наличие подачи напряжения;
• прикоснуться жалом отвёртки к любому из контактов;
• нажать пальцем на пятку отвёртки.

Если провод фазный, индикатор загорится. В противном случае сигнала не будет. Индикаторная отвёртка особенно удобна при проверке розеток, поскольку легко проникает внутрь данного коммутационного устройства.

Последовательность определения фазы индикаторной отверткой

Функционирование этого прибора возможно, благодаря наличию внутри корпуса следующих составных частей:

• лампы, зажигаемой при наличии напряжения;
• сопротивления, исключающего поражение электрическим током при замыкании контакта.

Указанный способ намного проще, чем использование мультиметра. Также данное устройство стоит намного дешевле. Недостаток его применения в вероятности ложного срабатывания при реакции на наводимые токи. Также, с помощью индикаторной отвёртки не получится отличить ноль от земли.

Определение без приборов

В некоторых ситуациях можно обойтись без электрических приборов. Но такие способы не гарантируют стопроцентной точности, поскольку не исключена ошибка исполнителей при выполнении монтажных работ и подаче напряжения.

По цвету провода

Самый простой способом предполагает идентифицировать провода по цвету изоляционного покрытия проводников. Их принадлежность будет следующей:

• при комбинированном жёлто-зелёном – заземление(PE);
• при голубом или синем – ноль(N);
• при коричневом, чёрном или белом – фаза(A,B,C).

Но не всегда есть возможность увидеть изоляцию проводов. Также не исключено, что электромонтёр, выполнявший работы, подсоединил контакты иначе, чем предусмотрено правилами.

Квалифицированные электрики при выполнении проводки в распределительных коробках маркируют фазный провод, обозначая его картонной биркой, подвешенной на нить. Если подобная маркировка присутствует, всегда можно определить фазу.

С помощью контрольной лампы

Самый не безопасный из способов предполагает использование контрольной лампы. Для этого необходима подключённая лампа с двумя отводами от неё.

Можно применить метод исключения:

1. При поочерёдном прикосновении к двум контактам из трёх определяются фазный и нулевой провода. В этом положении лампа будет гореть.
2. Далее изменяется положение одного из проводников.
3. Если лампа погаснет (одновременно может сработать защитный автомат, при его наличии), значит, отсоединён фазный контакт, а подсоединены нулевой и заземляющий.
4. При отсутствии защитного автомата, лампа может продолжать гореть при двух положениях одного из контактов. Это означает, что один из них – ноль, второй – земля. Чтобы правильно их идентифицировать, необходимо отсоединить клемму заземления на вводном кабеле и повторить подсоединение контрольной лампы к каждому из контактов. Лампа не будет гореть на заземляющем проводе.

При наличии только двух проводов, задача существенно упрощается. Достаточно вычислить фазу.

Особенности монтажа шлейфового подключения

Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

Монтаж с использованием соединителей

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом.

На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

Установка дополнительной распределительной коробки

Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

Советы

Чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с неправильным подсоединением проводов к электросчётчику, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Перед выполнением работ детально изучить положения паспортной документации и руководства по эксплуатации прибора от изготовителя.
2. При определении фазного и нулевого провода не стоит полагаться на окраску изоляционного покрытия. Ошибки можно избежать, если предварительно проверить провода индикатором.
3. Работы по подсоединению электросчётчика должны выполняться в условиях обязательного отключения электроэнергии.
4. Не стоит подсоединять прибор самостоятельно, лучше обратиться с соответствующим заявлением в управляющую компанию.

Подсоединение прибора учёта электроэнергии не составляет особенных проблем для опытного электромонтёра. Если подобные работы будут выполнять специалисты, владелец окажется избавленным впоследствии от многих неприятных ситуаций.