Электрик в доме

Электрик в доме

Как выполнить замену розетки своими руками? Как выбрать розетку? Нужно ли менять коробку под внутреннюю розетку? Как перенести розетку на другое место? Эти и другие вопросы мы рассмотрим в статье замена розетки.

Большое значение при замене розетки имеет то, какая у вас проводка скрытая или открытая. При открытой, при покупке новой розетки, нужно выбирать розетку для открытой проводки и замена такой розетки несравненно проще. При замене розетки скрытой проводки, а таких случаев больше, возможно понадобится приобрести под розетку ещё и установочную коробку…

Замена розетки скрытой проводки.

Проверка отсутствия напряжения

Начнём замену розетки с того, что обязательно обесточим нашу розетку и обязательно проверим отсутствие напряжения. Берём индикаторную отвёртку и находим фазный провод, при этом индикатор отвёртки должен загореться. Потом идём к распределительному щитку с автоматами (или пробками) и выключаем автомат или автоматическую пробку, если у вас обычные пробки, то такие пробки нужно выкрутить. Возвращаемся к розетке, проверяем отсутствие напряжения — индикатор не должен гореть. если горит, то вы выключили что-то не то. Кстати, в квартирах с несколькими линиями проводки можно отключить часть квартиры, а часть оставить под напряжением и оттуда протянуть удлинитель для включения лампочки, чтобы работать было светло.

Замена розетки скрытой проводки

После того, как вы убедились в отсутствии напряжения в розетке, можно приступать к замене. Для этого снимем крышку розетки, отвернув два (в двойной) или один винтик (в одинарной) розетке. Затем отвернём два винта крепления розетки и аккуратно вытащим розетку из коробки. Может случиться так, что у вас не будет вообще коробки и/или розетка вывалится сама.

Замена розетки скрытой проводки

Как видно из этой картинки — розетка крепится внутри коробки с помощью двух разжимных лапок, которые расходятся в стороны при закручивании винтов крепления розетки.

Замена розетки скрытой проводки

Далее откручиваем зажимные винты и вытаскиваем провода, на картинке под каждый зажимной винт идёт по два провода, в данном случае это провода вводного кабеля(приходит сверху) и провода кабеля питающего соседнюю розетку(приходит слева). У меня на картинке три провода, средний жёлто-зелёный это заземление, у вас его может и не быть, да и провода могут быть одного цвета, если проводка была сделана достаточно давно. Провода между собой не путаем, во избежание короткого замыкания, подсоединяем к новой розетке также — в нашем случае синий с синим, коричневый с коричневым. На картинке коробка новая, держится крепко, поэтому коробку не меняем. Если у вас коробки вообще нет, то можно попытаться закрепить розетку без коробки, но скорее всего держаться она будет хуже или вообще разжимные лапки не достанут до стенок.

Коробка для гипрока

Существуют установочные коробки для гипрока и для бетонных и кирпичных стен. Коробка для гипрока имеет винты крепления коробки. Коробка вставляется в предварительно вырезанное отверстие в гипроке, после чего винты завинчиваются, при этом лапка на конце винта поворачивается перпендикулярно коробке и зацепляется за гипрок, крутить придётся долго, потому что толщина гипрока всего 12мм, и пока лапка дойдёт с полной глубины коробки… Вобщем советую взять шуруповёрт.

Установочная коробка для бетона не имеет винтов крепления, она просто «вмазывается» в стену цементом, алебастром, или клеем для плитки. У этой коробки (и у гипрочной тоже) есть ещё пара винтов, они предназначены для крепления розеток со специальными отверстиями под эти винты. После установки этой коробки, перед тем как устанавливать розетку, нужно подождать пока раствор «схватится». возможно придётся купить специальную коронку, чтобы сделать отверстие под эту коробку или с помощью подручных средств расширить имеющееся отверстие. При переносе розетки в другое место — коронка понадобится однозначно.

После установки коробки новая розетка устанавливается в обратном снятию порядке. При затяжке болтов разжимных лапок закручивайте их по очереди, равномерно по чуть-чуть, чтобы розетку не перекосило.

Перенос розетки в другое место.

При переносе розетки в другое место понадобится ещё угловая шлифовальная машинка («болгарка») с диском по бетону и перфоратор с плоской лопаткой для долбления. Прорезаем «болгаркой» штробу на глубину примерно 2 см, шириной чтоб кабель влез, либо по ширине лопатки перфоратора, если она шире. Никаких наклонных и косых штроб быть не должно, прорезаем только строго по вертикали и горизонтали. Потом лопаткой перфоратора (не забудьте перфоратор поставить на режим долбления БЕЗ вращения) выкрашиваем штробу между прорезями. Укладываем в штробу кабель, оставляем сантиметров по 15 в старом и в новом отверстии под розетку и заделываем штробу раствором. Для надёжности кабель можно поместить в гофру. Новое отверстие вырезаем специальной коронкой. Можно конечно обойтись и без «болгарки», но штроба получится рваной, будут отлетать большие куски. Есть ещё специальный инструмент — штроборез, но специально его покупать для одной розетки не стоит.

Замена розетки открытой проводки.

Розетка открытой проводки

Замена розетки открытой проводки существенно проще, не нужны никакие установочные коробки. Начать замену розетки нужно также — с отключения напряжения и проверки отсутствия напряжения на заменяемой розетке, сделайте это так, как описано выше. Затем откручиваем винты (винт), которые крепят крышку розетки и снимаем крышку.

Замена розетки открытой проводки

Отворачиваем зажимные винты, вытаскиваем провода и выкручиваем крепящие розетку к стене саморезы. Провода опять — таки местами не путаем, подсоединяем также к новой розетке и закрепляем новую розетку саморезами. В вашем случае проводов может быть всего два, так что путать будет особо нечего.

Советы: Выбирайте в магазине розетки любого внешнего вида, но на номинал 16А, на больший номинал однофазные розетки не выпускают, но встречаются розетки на 6А и на 10А, лучше их не брать, разве что вы туда будете включать маломощные приборы типа настольной лампы. Наружные розетки берите с закрытой задней стенкой, если будете устанавливать на обои или другую горючую поверхность. Если вы сняли розетку, а там зачищенная часть провода перемята, надломлена или оплавлена, то лучше откусить эту часть и зачистить провод по новой, если позволяет запас провода. Если провод переломлен у самой стены, то придётся либо раздолбить участок стены или попробуйте поставить клеммник. При переносе розетки в другое место отверстие из — под старой розетки, после выполнения в нём соединений, можно закрыть вырезанной по размеру пластмассовой крышкой от распредкоробки и зашпаклевать.

Более подробно о выборе розетки читайте тут.

Если у вас остались вопросы — пишите в комментариях — отвечу.

Чем опасно отсутствие заземления

Все приборы время от времени выходят из строя и поломки часто незаметны. На фазе может повредиться изоляция или «отвалиться» провод, коснувшись металлического корпуса, который окажется под напряжением.

Представьте, что Вы касаетесь к нему рукой, стоя на мокром полу. Вас тут уже ударит током, что может закончиться серьезными травмами или несчастным случаем. Притом стиралка может быть даже выключенной.

Хуже, когда заземления вообще нет

На улице гроза и тут вдруг молния попадает в столб ЛЭП за несколько сотен метров от Вашего дома. Сверхмощный разряд проходит по мокрому столбу в землю, но из-за электромагнитного поля в линиях электропередач возникнет мощный импульс.

Токовый разряд в тысячи ампер по проводам проникнет в дом и уничтожит всю включенную в розетки электронику, даже если она в это время не будет работать.

• Класс B — снимает разряд от 50кА до 100кА, ставится в щитке многоквартирного дома;
• Класс С — снимает от 15кА до 40 кА, устанавливается в лестничном или подъездном ГРЩ;
• Класс D — «срезает» разряды до 15кА, предназначен для квартирного щитка.

Почему в доме отсутствует заземление?

Если Вы заселяетесь в квартиру советской постройки, не поленитесь заглянуть в подъездный щиток. Там должна быть PE-шина, подключенная желто-зеленым проводом.

При отсутствии Вам придется прокладывать «землю» в квартиру индивидуально. Как вариант, можете скооперироваться с соседями, собрать деньги и провести в подъездный ГРЩ. Это выйдет гораздо дешевле.

Способы, позволяющие починить порванный или перегрызенный провод:

Скрутка

Скрутку в гибких проводах лучше не использовать

В данном случае потребуется минимум инструментов:

• бокорезы;
• нож;
• изоляционная лента или термоусадочная трубка.

Необходимо выполнить следующие действия:

1. Зачистить шнур от полиэтиленовой изоляции так, чтобы были видны металлические части необходимой длины для их скрутки между собой.
2. В случае если требуется соединить проводку от наушников, необходимо также избавиться от лакового покрытия, которое не позволит состояться контакту. Для этого можно аккуратно зачистить их острым ножом или же мелкой наждачной бумагой.
3. Скрутить зачищенные концы оборванных проводов между собой не менее чем на 4–5 плотных витков, соблюдая их цветовую маркировку. После этого бокорезами убрать взъерошенные концы проводников, чтобы скрутка была аккуратной.
4. Заизолировать каждый провод в месте скрутки изолентой.

Также можно использовать специальную термоусадочную трубку, которую следует надеть на скрученные провода и нагреть над открытым пламенем или другим источником тепла для того, чтобы она плотно обхватила место скрутки.

Пайка

При пайке проводов необходимы опыт и сноровка

Это более надёжный способ, который обеспечит хороший контакт в месте разрыва и устойчивость к механическим воздействиям.

Для выполнения пайки потребуются:

• паяльник;
• олово;
• канифоль или другой вид флюса;
• изоляционная лента или термоусадка;
• бокорезы;
• нож.

Необходимо выполнить следующие действия:

1. Зачистить концы от полиэтиленовой и лаковой изоляции.
2. Скрутить оборванные проводники согласно цветовой маркировке на 4–5 витков.
3. Используя флюс, пропаять места скруток так, чтобы олово равномерно растеклось в местах соединения проводов. Признаком хорошей пайки является характерный блеск припоя на соединённых проводниках, а вот его матовый оттенок может говорить о том, что паяльник был слишком перегрет или, напротив, температура паяния была недостаточной.
4. Сделать изоляцию в местах пайки изоляционной лентой или термоусадкой.

Если сравнить оба способа починки провода, то пайка значительно превосходит скрутку по надёжности. Однако работа с паяльником требует опыта и аккуратности, поэтому её лучше осуществлять профессионалу. Выполнить скрутку намного проще, но этот способ является недолговечным, ведь провод снова может быть оборван и повреждён.

Некоторые важные правила

Правильное использование электрических приборов и вилок предполагает, в том числе, их нахождение вне сети в нерабочее время. Любой электроприбор, вставленный в розетку, потребляет электроэнергию, пускай и минимальное количество. Кроме того, постоянное напряжение, а также всевозможные внешние факторы: молния во время грозы или перепады напряжения в общей сети, могут вызвать проблемы и поломку техники, а также нести угрозу жилищу. В связи с этим настоятельно рекомендуется отключать приборы от электросети в случае из длительного простоя. В первую очередь это касается крупной бытовой техники и техники, потребляющей большое количество энергии: электрические чайники, микроволновые печи и т.д.

Чтобы отключать вилку от сети каждый раз, можно приобрести специальные сетевые адаптеры, которые имеют кнопку отключения от электросети.

Бережное и правильное пользование электроприборами и элементами электрической сети, а также установка качественной продукции, отвечающей современным стандартам, поможет не только улучшить качество жизни, но и избежать неприятностей и рисков для техники и здоровья пользователей.

Варианты классификации

Чаще всего электрощитовое оборудование делят на классы по назначению. Здесь учитывают, какие условия эксплуатации предстоят: тип потребителей, максимальная совокупная мощность, задачи, возлагаемые на устройства. Сферы применения — жилые, административные, промышленные здания, иногда хозяйственные постройки.

Электрощитовые панели

Высокие металлические шкафы (до 2,5 м). В них размещают учетное, защитное, распределительное электрические оборудование. Выпускают ЭЩ панели, рассчитанные на 220 или 380 вольт. Первые используют в жилых многоквартирных домах и в офисных зданиях. Вторые —на производстве, хотя иногда и в помещениях административного назначения.

• вводные — предназначены для передачи электричества на распределительный узел;
• секционные — ставят для автоматического переключения секций в случае аварий на линии;
• линейные — обеспечивают соединение и защиту выходящих линий.

Встречаются совмещенные модели — вводно-секционные и вводно-линейные. Они выполняют сразу несколько функций. Еще выделяют щитовые для управления внешним освещением. Все варианты при перегрузках, замыкании способны защитить центральный кабель.

Главные распределительные щиты

Это оборудование знакомо электрикам по аббревиатуре ГРЩ. Ставят его в трансформаторных подстанциях. Применение главного распределительного щита — прием, распределение энергии по объекту (отдельное здание, целый комплекс помещений). И защита в случае замыкания, пожара.

Щитовая состоит из:

• вводный, секционный, линейный шкаф (в зависимости от типа объекта);
• панель с выключателями для ввода и исходящих линий;
• канал для проводов и узел соединений шиной;
• блоки защиты от чрезмерных нагрузок и короткого замыкания;
• узлы аварийного отключения питания.

Монтируют ГРЩ в отдельном помещении, закрываемом от свободного доступа. В нем также ставят приборы учета, распределительные устройства, которые обеспечивают разделение электрической сети на отдельные контуры с автономной защитой от аварийных ситуаций.

Вводно-распределительные устройства

Следующее по иерархии ЭЩ оборудования — ВРУ. Их устанавливают на вводе в дом, после ГРЩ, расположенного в трансформаторной будке. Блок является очередным узлом для распределения электроэнергии. Защитные устройства в нем отличаются меньшей мощностью, хотя общая блок-схема, конструкция, вид схожи с главным распределительным щитом.

Различия прописаны в ПУЭ (п. 7.1.3 и 7.1.4). В основном они касаются лимита токовых нагрузок, у ВРУ они ниже, чем у ГРЩ. Так, для вводно-распределительного устройства есть предел по току в 250А на каждую отводящую линию. Максимальный входящий ток — 630А. ГРЩ эксплуатируют без токовых ограничений.

Учетные этажные щиты

Конечный узел перед непосредственным потребителем. Его ставят возле квартир, в частных домах для размещения в них электрооборудования индивидуального применения. Основное их отличие от ВРУ — меньшие габариты, пониженные лимиты по максимальным токам.

• однофазный электросчетчик;
• блок автоматических выключателей;
• иногда дополнительные розетки.

В этих щитах также располагают коммутационные узлы телефонных, телевизионных сетей, других слаботочных линий. Монтируют этажные щиты на лестничных площадках.

Осветительные щиты

Отдельно рассматривают электрощитовое оборудование с маркировкой ЩО. Они предназначены для обеспечения наружного, аварийного освещения. Задачей также является прием, распределение электроэнергии. Только щиты ЩО обслуживают исключительно осветительные линии. Благодаря такому подходу при аварии на уровне ВРУ или учетных этажных щитках объект обеспечен светом, что упрощает поиск и устранение неисправностей.

Монтаж всех типов электрощитового оборудования осуществляют по одному принципу. Сначала составляют проект, где просчитывают оптимальную точку монтажа, прокладку ввода и отводящих линий. Затем собирают щитовую: устанавливают электросчетчик, автоматы, соединительные шины и другие элементы. И только после этого монтируют комплект на выбранном месте, соединяют его с вводным и исходящими кабелями.