Загрузка...Как правильно подключить УЗО
Как правильно подключить УЗО?
В связи с массовым использованием электричества в быту и на предприятиях остро встает вопрос о необходимости защиты человека от случайного поражения электротоком. Для этого используются специальные устройства защитного отключения (УЗО), на которых выстраивается работа защиты от электрического удара. Из-за естественного желания обезопасить себя многие люди задаются вопросом, как подключить УЗО в собственном доме или квартире и для чего его применяют.
Общие сведения о дифференциальном автомате
Установка и способ работы дифференциального автомата во многом зависит от собственных технических характеристик. Любую интересующую особенность устройства можно увидеть прямо на его корпусе.
Основными техническими характеристиками дифавтоматов считаются такие же, как и устройств защитного отключения, производитель указывает их на передней панели. Рассмотрим каждый показатель по-отдельности.
Номинальный ток—это ток в амперах, который аппарат может проводить длительное время, его значения имеют стандарты также, как и для автоматических выключателей. В пределах может составлять от 8 до 52 ампер.
Времятоковая характеристика—бывает B, C и реже D. Ее значение указывается перед показателем номинального тока. Присутствие буквы, которая обозначает данный вид характеристики отвечает на вопрос, чем отличается УЗО от дифференциального автомата. Таким образом, если перед обозначением номинального тока обозначена любая буква, следовательно, это дифавтомат. Если это цифра, значит, прибор считается обычным УЗО.
Номинальный отключающий дифференциальный ток—стандартные значения 10, 20, 30, 100, 300, 500 мА. Такие могут применяться для защиты от поражения электричеством человека или, как стабилизатор и аппарат, предупреждающий возникновение пожара.
Номинальное напряжение—это вид напряжения, при котором система будет работать в нормальных условиях. Для однофазной сети этот показатель составляет 220 В, а для трехфазной—380 В. Рассмотрим тонкости и дополнительную функциональность:
- количество полюсов может быть два или четыре, в зависимости от разновидности сети;
- диапазон рабочих температур составляет промежуток от -23°С до +45°С;
- имеется схема подключения автомата, указана на передней его части;
Применение автоматических выключателей узо
Сегодня вы узнаете о приборах защиты, которые должны обязательно быть в распределительном щите, очередности их подключения и необходимых характеристиках.
Этот рассказ для простых рядовых жителей, чтобы они имели хоть какое-то представление о том, какие приборы необходимо обязательно поставить в распределительный щит дома или квартиры, для защиты электропроводки, подключенного бытового оборудования, а также защиты от поражения электрическим током людей, проживающих в этом помещении.
Вы спросите — А зачем простому жителю такие знания? Отвечаю: — Чтобы понимать и разбираться в том, обеспечивает ли достаточную защиту распределительный щит, собранный самостоятельно или приглашенным электриком, а не смотреть округленными глазами на него и беспрекословно верить каждому его слову.
Обычно, «супер» занятые и очень уж прошенные электрики, не любят, когда их контролируют. А в итоге заказчик получает чудо щит за круглую сумму, который непригоден к использованию по прямому своему назначению, а именно, обеспечению электробезопасности своего жилья. Хочу дать вам несколько советов, которые должен знать каждый.
Первый.
Для защиты от короткого замыкания и перегрузки электропроводки, в распределительном щите при однофазной проводке, в начале должен быть установлен вводной двухполюсный автоматический выключатель, чтобы отключать одновременно и ноль и фазу. Нельзя ставить одинарный автоматический выключатель на вводе только на фазу. При определенных условиях по нулевому проводу может пойти фаза, что приведет к нежелательным последствиям, а отключить ее у вас не будет возможности, если будет стоять однополюсный автоматический выключатель.
Часто задают такой вопрос. Нужно ли ставить еще один вводной автоматический выключатель в помещении, если один уже стоит на этажной площадке или вне помещения на улице? Мое мнение — обязательно нужно! Не будете же вы искать ключи, открывать двери и бежать на улицу, чтобы отключить электроснабжение при резко возникшей опасной ситуации. Намного легче и быстрее это сделать находясь в помещении.
Номинал вводного автоматического выключателя в доме не должен превышать номинал такового за пределами помещения. Если на подходящей к дому линии стоит автоматический выключатель 25 ампер, значит в распределительном щите в доме нельзя ставить вводной автоматический выключатель с номиналом выше этих 25 ампер.
Кроме вводного, ставятся автоматические выключатели отдельные на группы потребителей, разделенные на розетки и освещение. Желательно установить такое разделение для каждого помещения. Также, отдельный автомат со своей линией устанавливается для каждого мощного электроприбора. Ссылка на видео как выбрать автоматический выключатель в описании.
Второй.
Для защиты подключенных электроприборов от поломки при скачках напряжения в сети, необходимо после вводного автоматического выключателя, установить реле напряжения УЗМ. С его помощью можно выставить границы минимального и максимального напряжения, которое будет поступать в жилище. Желательно установить минимальное значение 180, а максимальное 250 вольт. При выходе напряжения в сети из этих границ, реле напряжения отключит подачу электроэнергии в ваш дом и спасет от поломки подключенные электроприборы. Когда напряжение в сети придет в норму, чтобы ваш дом не оставался обесточенным, реле напряжения опять включится автоматически и электропитание восстановится. Время его повторного включения нужно установить не менее 5 минут.
Внимание, одно важное требование!
Номинал реле напряжения должен быть на одну ступень выше, чем номинал входного автоматического выключателя. Если номинал вводного автомата 25 ампер, реле напряжения должно быть не менее 32 ампер.
Третий.
Для защиты человека от поражения электрическим током при нарушении изоляции электропроводки или поломке электроприборов применяют устройство защитного отключения УЗО.
Оно отключает электропитание, реагируя на дифференциальный ток утечки, когда человек прикасается к оголенному кабелю или корпусу электроприбора под напряжением.
Его ставят в распределительном щите сразу после реле напряжения.
Все характеристики УЗО, так же, как автоматических выключателей указываются для температуры окружающего воздуха +30°С.
Можно поставить одно УЗО на всю квартиру или дом. В таком случае УЗО при срабатывании будет отключать от электропитания все жилище. А срабатывать оно может часто в результате нескольких причин.
Они следующие. В любой электропроводке, даже самой новой, имеется фоновый ток утечки. Его величина зависит от качества выполненной электропроводки — это надежность соединений, количество распредкоробок, количество групп и длина кабелей.
Также она зависит от количества подключенных современных электроприборов, которые в подавляющем большинстве, имеют импульсные блоки питания и сетевые фильтры напряжения. Они создают фоновые импульсы, которые тоже приводят к срабатыванию УЗО.
Вывод. Если в жилище электропроводка качественная и компактная (например, это обычная однокомнатная квартира), электроприборов немного, тогда можно поставить одно УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 миллиампер.
Если электропроводка в жилище разделена на много групп, тогда желательно поставить такое УЗО на каждую группу. Кроме того, на приборы контактирующие с водой — стиральная машина, водонагреватель, нужно ставить отдельное УЗО с током срабатывания 10 миллиампер и вести отдельную линию на каждый такой прибор.
Такая схема установки УЗО будет намного дороже, но поверьте, что это стоит того. Ведь на весах лежит здоровье и жизнь человека.
Так как УЗО не защищает от короткого замыкания и перегрузки, его ставят перед автоматическим выключателем или перед их группой.
А сейчас внимание!
Номинал УЗО, так же как и реле напряжения, должен быть выше номинала автоматических выключателей перед ним минимально на одну-две ступени. Если участок цепи защищает автомат на 16А, то УЗО необходимо ставить с номинальным током не ниже 25А. Если поставить одинаковый номинал, УЗО может прийти в негодность, а вы останетесь без защиты.
Существует еще такое защитное устройство как дифавтомат. Оно состоит из УЗО и автоматического выключателя. Исходя из того, что в дифавтомате уже есть автоматический выключатель, не вижу смысла ставить дифавтомат на группу автоматических выключателей. Его целесообразно ставить на отдельную линию, для которой требуется защита. В таком случае автоматический выключатель на эту линию ставить нет необходимости.
Отличить УЗО от дифавтомата очень просто. Если перед номиналом прибора нет никаких букв, значит это УЗО, а если стоит буква, означающая характеристику срабатывания по току автоматического выключателя, его категорию, например английские буквы В или С, тогда это дифавтомат.
А сейчас немного специальной информации, которая при выборе УЗО имеет очень важное значение и на что не обращают внимание большинство потребителей.
УЗО и дифавтомат бывают электронные и электронномеханические.
Электронные дешевле, имеют в своей схеме усилитель, для которого необходимо питание. Оно поступает к усилителю из сети. Поэтому при обрыве ноля, когда питание исчезает, а фаза продолжает идти на приборы, такие УЗО становятся неработоспособными, так как усилитель не получает питание. При такой ситуации УЗО не сработает!
Электронномеханические более надежные и цена их значительно выше. В их схеме нет усилителя, поэтому они работают независимо от наличия питания.
Я советую ставить электронномеханическое УЗО. Если не все, то хотя бы одно перед всеми остальными УЗО, сделав при этом двухуровневую защиту.
Отличить электронные УЗО или дифавтомат от электромеханических можно различными способами. Один из них — по схеме, которая находится на самом приборе. Сравните эти две схемы.
В электронном УЗО или дифавтомате на схеме обозначен усилитель. Это может быть треугольник или квадрат, но к нему обязательно идет питание в виде двух проводов от входа (вот они на схеме). В электронномеханическом УЗО такая часть схемы отсутствует.
Кроме того, УЗО различают на тип А, которая реагирует на переменный и постоянный ток. Некоторые электроприборы требуют установки УЗО именно такого. И второй тип АС, которая реагирует только на переменный ток и используется чаще всего.
Еще одна важная характеристика УЗО это номинальный условный ток короткого замыкания Inc, который показывает, какой максимальный ток короткого замыкания может выдержать УЗО и при этом остаться работоспособным. Эта характеристика указывается на самом приборе.
Необходимо использовать УЗО с показателем не меньше 6000 А. В странах Евросоюза не допускаются к эксплуатации УЗО с меньшим номиналом по этому показателю. А у нас, как видите, можно и 4500.
Вот и все, что я хотел вам рассказать. А теперь решайте сами, что вам нужно поставить для безопасного использования электроэнергии в вашем доме.
Видео. Распределительный щит. Что поставить?
Видео. Автоматический выключатель. Опасная ошибка при выборе.
Видео. Электропроводка. ТОП-10 правила электропроводки.
Нравится наш сайт? Расскажи друзьям!
Последнее видео на нашем канале
Замена
Какой бы ни была надежной техника – со временем она ломается. В случае с УЗО, автоматами и дифавтоматами – ремонтировать сами устройства нет смысла – их меняют целиком. В случае поломки автомата, стоимость замены будет 2.15$ + услуги электрика.
Внутри корпуса дифавтомата находится такой же электромагнитный и температурный автомат. В пределах одного производителя качество деталей идентичное, следовательно вероятность поломки автоматического выключателя за 2.15$ такая же, как и дифавтомата за 31$. Следовательно, преимущество, опять же, за связкой УЗО + автомат.
Как выбрать УЗО
Выбирая тип УЗО, определитесь, нужна ли защита от прямых и непрямых контактов, токов КЗ, перегрузки, селективность. Наиболее распространены и дешевы УЗО типов А, АС. Проверьте, подходит ли УЗО по габаритам для установки в щиток.
Напряжение и ток нагрузки УЗО выбираются по напряжению защищаемой сети и максимально допустимому току линии. По номинальному току линии выбираем уставку. Уставка для обычных линий на токи 16 – 40 А – 30 мА (на токи от 40 А — 100 мА, на 80 А – 300 мА).
Если производится защита только от пожара, берут уставки 300 мА. Для выделенной линии питания опасного помещения (ванная, сауна, баня) требуется уставка 10 мА, для групповой — до 30 мА.
Разница между ВДТ (УЗО) и АВДТ (Дифференциальным автоматом)
Как же все-таки отличить УЗО от дифавтомата? В чем разница? На самом деле эти приборы предназначены для решения разных задач, и поэтому знать, чем они отличаются и какую функцию выполняют, нужно знать даже обычному жильцу – хотя бы в общих чертах. Часто путают УЗО с дифференциальным автоматическим выключателем.
Если положить рядом УЗО и дифавтомат, их схожесть будет сразу заметна. Но они выполняют совершенно разные задачи. Вспомним, какие функции выполняет УЗО и дифференциальный автомат.
Устройство защитного отключения срабатывает (УЗО), если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток — ток утечки. При возникновении тока утечки пострадать в первую очередь может человек, если прикоснется к поврежденному оборудованию. Кроме того, при появлении тока утечки в электропроводке, изоляция будет греться, что может привести к возгоранию и пожару.
Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждений электропроводки в виде утечек которые сопровождаются с пожаром.
Дифференциальный автомат — это уникальное устройство, совмещающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и ранее рассмотренное УЗО. Т.е. дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку и от коротких замыканий, и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.
Визуальное отличие
Определить, какое устройство перед вами – УЗО или же диф. автомат – довольно легко даже визуально. Несмотря на внешнее сходство (рычажок переключателя, наличие кнопки «Тест», одинаковая корпусная часть с нанесенной на ней схемой, а также цифрами и буквами), достаточно внимательно приглядеться, чтобы увидеть, что обозначения на этих приборах разные. А ещё проще определить, УЗО или дифавтомат перед вами, по расположению кнопки «Тест» и переключателя. У АВДТ рычажок расположен слева, кнопка – справа, а вот у УЗО – наоборот.
Различие по маркировке
На поверхности УЗО номинальный ток обозначается исключительно цифрами. Латинский литер (B, C, D) перед ними – это неотъемлемый признак АВДТ. На корпусной части УЗО стоит маркировка «25А». Она означает, что номинальный ток в цепи, в которую включен этот аппарат, не должен превышать 25А. На АВДТ проставлена маркировка «С16». Буквой обозначается характеристика встроенных расцепителей.
Различие в электрической схеме
Схема наносится на многие устройства. При взгляде на УЗО или на диф. автомат можно заметить, что нанесенные на них схемы похожи, но не идентичны. На схеме ВД имеется овал – этим символом обозначен дифференциальный трансформатор, являющийся основной частью прибора. Он отвечает за обнаружение тока утечки. К отличительным символам на схеме АВДТ относятся обозначения расцепителей – электромагнитного соленоида и биметаллической пластины, которые обеспечивают срабатывание автомата при появлении в цепи токов КЗ или перегрузок.
Различие в аббревиатуре
На таких устройствах как правило по русски написано что это УЗО (ВД) или дифавтомат АВДТ. Устройство защитного отключения (УЗО) сейчас правильно называются выключатели дифференциальные (ВД). Дифференциальный автомат — он же автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).
По ценовым параметрам УЗО и дифавтоматы отличаются. Особенно это касается импортной продукции. Нормальный дифавтомат стоит чуть дешевле, чем УЗО в комплекте с обычным автоматом.
Положительным аспектом АВДТ является удобство монтажа: для электрика важно закрутить в тесном монтажном боксе на пару винтов меньше. С другой стороны это повышает надежность цепи: чем меньше соединений тем лучше. Но если устройство сломается, то подлежит полной замене.
В случае применения УЗО в паре с автоматом, процесс ремонта выглядит дешевле: меняется либо один элемент, либо другой. Это необходимо учитывать при проектировании ваших сетей, учитывая риск тех или иных негативных событий и их возможную частоту.
Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже достаточно неплохи, но проигрывают в таких важных характеристиках как время срабатывания, уступают в надежности механических частей, элементарно уступают в качестве корпусов.
Что касается надежности срабатывания эти два устройства ничем не уступают друг другу.
Другие статьи
Электрощит для квартиры и частного дома: основные отличия
Электрический щит – это в первую очередь защита жизни и здоровья человека от поражения электрическом током, а во вторую защита имущества в виде не только электроприборов, но и дома, жилья в целом.
Купить розетки и выключатели в квартиру. Какие выбрать?
Электроустановочные изделия уже давно стали элементом интерьера.
Уличные светильники: организация освещения в частном доме и на придомовой территории.
Правильно организованная подсветка загородного дома уличными светильниками должна быть не только функциональной, но и отвечать всем нормам безопасности.
Разводка электрики в деревянном доме
При монтаже проводки в деревянном доме своими руками очень важно соблюсти все меры безопасности и позаботиться о качественных элементах электрооборудования.
Что лучше выбрать УЗО или дифавтомат
Итак, как видно, дифавтомат является самым усовершенствованным и полноценным устройством в отличие от УЗО и обычного автомата. Дифавтомат рекомендуется ставить для защиты наиболее важных линий и узлов в электрике. Стоимость дифавтомата достаточно высокая, поэтому при экономии лучше где-то использовать УЗО и обычные автоматы.
Например, на розетки и освещения лучше устанавливать 16 и 10 амперные автоматы, через вводный дифавтомат. Это позволит сэкономить на покупке дифавтоматов на каждую из линий, чтобы защититься от утечек тока в проводке. При этом УЗО лучше все-таки устанавливать на отдельную линию, которая идёт в ванную комнату и т. д.
Есть у дифавтомата и недостатки. Например, при срабатывании защиты очень сложно определить, какая именно возникла проблема (утечка тока или КЗ). Также, стоимость дифференциального автомата высока, что существенно ограничивает его применение.
Правила подключения и эксплуатации
Для современных трехпроводных электрических сетей типа TN-S и TN-C-S защитные устройства устанавливают во вводном щитке вместе с автоматическим выключателем. На небольшую квартиру с малым количеством источников потребления бывает достаточно одного устройства.
Если квартира большая, то потребителей разбивают на группы. На каждую группу ставят свое УЗО. Для каждой группы выбирают тип устройства (А, АС, В) с расчетным номинальным током и током утечки. На входе ставят один пожарный выключатель с током утечки 100–300мА и, возможно, с задержкой по времени срабатывания.
В частных домах чаще всего ставят одно общее — пожарное УЗО (тип АС, ток утечки 100-300 мА, особенно если старая проводка) и на каждую группу потребителей — защитное (ток утечки 30мА), с отдельным автоматическим выключателем.
В квартирах со старыми двухпроводными сетями TN-C (без заземления) устройства защитного отключения можно ставить только на отдельную розетку или группу розеток, в которые включаются наиболее опасные потребители электроэнергии. Проще всего этот вопрос решаем применением специальных чипованных розеток или переносных УЗО, которые подключают прямо в розетку. Такие устройства значительно дороже стационарных и пока еще мало распространены.
Схема подключения без заземления
УЗО не ставят в цепях, которые требуют круглосуточного постоянного подключения. К таким цепям относятся пожарная и охранная сигнализации. Выход из строя устройства приводит к немедленному отключению средств сигнализации, что недопустимо.
После подключения следует обязательно провести тест на работоспособность, нажав специальную кнопку со значком «Т». Если УЗО в порядке, то оно отключит сеть.
Если произошло отключение УЗО, то сразу включать его нельзя. Вначале надо вынуть из розеток все электроприборы, и только затем включить УЗО. Если оно не сработало, значит надо искать оборудование, которое имеет утечку. Если сработало, то утечка может быть в проводке или же поломалось само устройство. Для поиска утечки в проводке существуют специальные приборы. Проверку и ремонт устройства проводят только в специализированных мастерских.
