Размеры подрозетников и расстояние между ними

В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки.

Последствия неправильно выбранного диаметра коронки:

• Если купить инструмент с узким сверлением, дополнительно придется разбивать нишу, чтобы корпус встал на свое место.
• В просторное отверстие нужно монтировать изделие, заделывая пустоты алебастром или другим видом раствора, что приведет к ослаблению крепежа.

Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.

Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые.

Диаметр

Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.

Диаметр подрозетника по внутреннему сечению:

• Установочныекоробки обычного размера имеют одинаковый диаметр 68 мм. Это объясняется сочетаемостью с конструкцией розеток, выключателей, регуляторов. У этих электроприборов есть крепежные части, размах которых рассчитан на такие размеры.
• Распаечные, распределительныекорпуса имеют размеры от 60 до 100 мм.

Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра.

Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 – 75 мм. Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша.

Если позволяет глубина старого подрозетника, новый устанавливают непосредственно в него. Обычно такие изделия выполнены из металла и чаще не имеют дна. Новый элемент монтируют с помощью саморезов к стенкам старого. При этом не забывают, что нужно оставить место для бокового выведения кабеля.

Глубина

Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.

Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина:

• используют дополнительный корпус без дна;
• вначале формируют глубокую нишу (по расчету), используя сверлильную коронку несколько раз;
• в отверстие, глубоко утапливая, ставят корпус с дном, закрепляют его метизом (дюбелем) к основанию;
• сверху, ближе к краю устанавливают добавочный кожух, который дна не имеет;
• его также фиксируют к стенкам отверстия, сбоку заводят провода.

Установка корпуса с дном может не понадобиться, если требуемая глубина подрозетника немного превышает размер элемента без дна. В этом случае под деталь формируют нишу требуемой глубины, а подрозетник устанавливают на нужную глубину.

Межосевое расстояние и другие параметры

При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу (под пару розеток или выключателей), такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. к. при их использовании соблюдается межосевой промежуток.

Расстояния, которые нужно выдерживать:

• межосевое расстояние между подрозетниками в блоке должно быть строго 71 мм;
• при фиксации в гипсокартоне отверстие делают точно 68 мм, если сделать больше, крепежные лапки провалятся в материал вместе с кожухами;
• расстояние от оконного откоса до первой электророзетки из общей группы не должно быть меньше 15 – 20 см;
• розетки устанавливают на высоте от пола на 30 см, выключатели — на 90 см, регуляторы — 150 см.

Если ставят подрозеточные коробки без соединительных замков, межосевое расстояние выставляют самостоятельно с помощью рулетки.

Принципы проектирования разверток стен

План этажа и развертки внутренних стен выполняются в одном масштабе.

Развертка каждой внутренней стены, как правило, выполняется отдельно, но при необходимости или при наличии сложных или ответственных узлов, или частей чертежа требующих увеличенного отображения, возможна дополнительная разверстка частей и элементов дизайн-проекта.

Все выполненные развертки логично обозначаются и располагаются в общем плане дизайн-проекта.

В развертку принято включать мебель или элементы интерьера, непосредственно соприкасающиеся со стеной.

Все элементы, указанные в развертке, имеют обозначение, а при необходимости, пояснение. Вспомогательная текстовая информация с названием и назначением помещений, а также отдельных элементов разверстки, в случае перегруженности изображения, заменяется цифровой маркировкой и соответственно описывается в экспликации помещений (таблице, в которой расписаны сокращенные цифровые обозначения на чертеже или плане).

Выносные линии и размеры указывают согласно правилам строительного черчения, максимально информативно и точно.

Общепринято полагать что развертка стен более рациональна чем объемное моделирование без указания размеров и точных чертежных проекций, однако следует отметить, что хороший дизайн-проект включает в себя взаимодополняющие: чертежи, развертку и 3D визуализацию объекта строительства или ремонта.

Суммарная мощность приборов на кухне

Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо разработать схему размещения розеток. Однако это невозможно сделать без расчета мощности всех планируемых к использованию электроприборов.

Приблизительный перечень включает: Рис. — Мощность приборов на кухне

Однозначно, вся техника никогда не включается одновременно. Однако в сумме мощность все же необходимо просчитать. В основном значение не превышает 10-15кВт. Предельно допустимое значение (когда сразу задействованы несколько токоприёмников) не должно превышать 7кВт. Если больше — нужно подумать о проведении 380V и о распределении потребителей по фазам.

Планирование мест установки электророзеток рекомендуется всегда выполнять после разработки дизайна помещения. В противном случае есть риск столкнуться с различными сложностями. К примеру, токоприёмники рабочего места окажутся за холодильником или в других нежелательных/недопустимых местах.

Рис. — Места размещения розеток и выключателей

Чтобы электророзетки заняли свои места, потребуется составить проект размещения мебели и наметить на нем все электроточки. Можно не делать привязку мест монтажа и не производить расчеты размеров и расстояний. Рассчитайте количество разъемов и укажите назначение для каждого из них.

На какой высоте делать розетки?

Положение точек обуславливается видом и местом расположения эксплуатируемой техники, а также мебелью. Главное, чтобы высота розеток на кухне была организована с учетом эргономики и удобства использования. При этом существует свод общих правил:

• для встраиваемой бытовой техники – 10 см. от уровня пола;
• розетки, запланированные над рабочей зной, должны возвышаться на 10-15 см;
• дополнительные источники питания, расположенные рядом с обеденным столом, размещаются на высоте 20-30 см от пола.

Количество розеток в кухонной зоне

Под каждый вид стационарных приборов (СВЧ печь, вытяжка, варочная поверхность, духовой шкаф, посудомойка, холодильник.) отводится отдельная электророзетка, плюс два блока с одного и с другого края столешницы, плюс один токоприёмник рядом с обеденным столом. Также не лишним будет организовать еще 1 электроточку внизу или сверху выключателя прямо у входа в кухню.

Для нестационарных потребителей закладывается по 2 (+) точки на каждую половину помещения. Сюда будут подключаться такие устройства, как кухонный комбайн, блендер, чайник и т.д.

Рис. — Оптимальное количество розеток

Где и на каких местах устанавливать электророзетки

После расчета количества можно приступать к выбору мест размещения розеток. Нарисуйте план (проекция на плоскость каждой стены помещения с контурами техники и мебели), используя точные размеры комнаты. В случае с угловой кухней в план включается и смежная стена.

После этого на развертку стен переносится схема с подсчитанным числом электророзеток. Места расположения электроточек выбираются в соответствии с правилами, применимыми для каждого вида приборов.

Столешница и рабочая зона

Столешница располагается на высоте 850-900 мм от пола, далее следует простенок примерно 600 мм, над ним – мебельные шкафы. Розетки рекомендуется располагать на расстоянии 100-110 см от уровня пола, но главное, чтобы они не находились по середине простенка и не портили внешний вид помещения.

От столешницы до электроразъема должно быть минимум 50 мм, т.е. выше плинтуса. Места размещения – любой угол + 1 набор между раковиной и варочной панелью.

Важно учесть наличие предполагаемой встраиваемой техники в шкафах над столешницей. Для нее также нужно предусмотреть отдельную точку.

Розетки для холодильника

Изготовители техники настаивают на том, что размещать розетки для подключения холодильника нужно под самой техникой, а именно в нижнем розеточном ряду, благодаря чему обеспечивается скрытое подключение. Нижний розеточный ряд, как правило, располагается на высоте около 100 мм от уровня пола, то есть на одной высоте с ножками мебели.

Рис. — Розетки для холодильника

Если планируется частое отключение оборудование от сети, то розетки лучше выносить на высоту рабочей зоны.

Места розеток для варочной и духовки

Если варочная поверхность очень мощная, выводится кабель и подсоединяется прям к прибору или монтируется особый силовой разъем.

В духовках же предусмотрены стандартные вилки, следовательно, изобретать велосипед не придется – просто включаем в обычную электророзетку и все.

Если по краям духовки/варочной имеются распашные шкафы, то оптимальным вариантом будет размещение розеток внутри них. Если нет – подключаемся к нижней группе.

Для вытяжки

Розетка под нее должна располагаться на высоте 190 – 200 мм., но имеются нюансы, зависящие от модели прибора. Если вытяжка недорогая, можно подсоединить кабель напрямую к ней. Дорогие модификации поставляются с родной вилкой. Если ее срезать, можно утратить гарантию.

Рис. — Розетка для подключения вытяжки

Раковина, стиралка, посудомойка

Установка электророзеток на кухне в зоне над или под мойкой запрещена сводом правил по проектированию и монтажу электроустановок. Потому при монтаже рядом с сантехникой нужно делать отступ в 5-10 см.

За стиральной и посудомоечной машиной располагать электроточки тоже нельзя.

Проводка и автоматы

Для разъемов, к которым будет подключаться техника мощностью до 3.5 кВт, устанавливается автомат на 16 А. Для оборудования до 5.5 кВт – на 25 А.

Поскольку кухня представляет собой помещение, характеризующееся повышенной влажностью, а также здесь расположено большое количество изделий в корпусах из металла, в щитке ставится УЗО 30мА.

В кухне ставятся розетки на 16А с заземляющими контактами.

Для каждого токоприёмника – своя розетка.

Что еще может включаться в стоимость

Представленный перечень основных структурных частей не для всех разработок является полным. В стоимость готового проекта также может входить:

• спецификация элементов (розеток, проводов и прочего электротехнического оборудования);
• План монтажа потолка;
• спецификация заказных элементов (изготавливаемых по индивидуальному проекту);
• план установки сантехнических приборов;
• спецификация цветов (для отделочных материалов);
• спецификация мебели и план ее установки.

Нередко в данный перечень добавляют также рекомендации по подбору строительных материалов, которые можно подогнать под бюджет мероприятия, не прописанные в ведомостях материалов и устройств.

Фактически все вышеперечисленные пункты являются дополнением к общей разработке, с которыми владелец квартиры на самом деле может разобраться самостоятельно. Именно потому их не всегда включают в общий перечень.

Для того, чтобы не переплачивать за объем дополнительных работ, сразу определяйтесь, какие пункты доя вас принципиально важны, а с чем можете справиться самостоятельно, особенно, если проект рискует выйти дорогим. Оговорите все пункты с подрядчиком и определите итоговую цифру. Так вам удастся избежать крупных затрат.

Занавески для душа.

Что делать если ламинат вздулся на стыках смотрите здесь.

Угловая кухня без верхних шкафов: https://trendsdesign.ru/home/kitchen/tonkosti-oformleniya-kuxni-bez-navesnyx-shkafov.html

Пример разверток стен, узлов и разрезов

1. Развертки стен кухни.

В процессе создания дизайн-проекта, дизайну «подвергаются» и стены. На стенах появляются различные декоративные элементы. В этом примере это фартук для кухни из стекла, а также рисунок лайма на обоях. На развертках видно размеры стекла, его место расположение, аналогично это указано и для рисунка. Все размеры даны с привязками. То есть на все элементы накладываются размеры, соответственно строители, глядя на развертки, понимают как это сделать.

На общих планах этого показать невозможно, так как они представляют собой вид сверху.

2. Развертка стен ванной комнаты.

В ванных комнатах, туалетах, бассейнах и других помещениях с плиткой, развертки стен делать нужно всегда. Это как схема к пазлам. Попробуй собери пазлы без схемы. Плюс к разверткам мы еще делаем изометрию стен, это позволяет мастеру увидить как класть плитку на всех плоскостях стен, ниш, выступов, коробов и т.п.

3. Разрезы и узлы к плану потолков со светильниками.

Разрезы (в данном случае потолка) нужны, когда в дизайн-проекте появляется сложная геометрия потолка – это несколько уровней с нависанием, подсветка из-под карниза, ниша для штор, углубления для светильников и т.д.

Разрезы чертятся и для стен с нишами и для лестничных маршей и прочих сложных архитектурных элементов.

Узлы – это место сложного сопряжения материалов. Это место специально увеличивается и детально прочерчивается. Например, в листе разверток стен ванной комнаты есть узел сопряжения двух плиток на внешнем углу стены (в данном случае сопряжение этих плиток делается через специальный уголок), а бывает, что уголок неприемлем, в таком случае дизайнер указывает другое решение.

Все эти чертежи выполняются с одной единственной целью – чтобы любой строитель четко знал, что ему делать и как. Это, однозначно, экономит время строительства, а, соответственно, наше и Ваше время. Это — снимает споры о том, как делать! И экономит Ваши нервы!

Есть определенная категория людей, которая утверждает, что это им не нужно, типа строители и так все сделают. Конечно сделают, если проект несложный. А если сложный? Тоже сделают! Только делать будут дольше, потому что придется разбираться самим (и сделают так, как проще, а не как надо). Что естественно приведет к спорной или даже конфликтной ситуации. На разрешение которой уйдет время, деньги, нервы.

А кто в этом виноват? Строители? Нет! Они старались и делали как считали правильным. Дизайнеры? Нет! Они сделали все, что заказывали. Если чертежей не заказывали, то их и не делали. Так кто же виноват? Правильно! Тот кто «сэкономил» на чертежах!

Спальня и гостиная

Лучше всего будет разместить по розетке с каждой стороны спального места. Высота от пола – примерно 70 см, так как именно в таком положении к розетке можно будет подключить, например, прикроватную лампу, а также зарядить какое-либо устройство.

Что касается выключателя, то он должен быть размещён у входной двери. Также приветствуется расположение дополнительного блока розеток над рабочим столом (примерно на 30 см от его уровня).

В гостиной или зале обязательно будет нужно небольшое количество розеток за 130 см над полом. Их можно спрятать за телевизор. Безусловно, наличие запасной розетки также предполагается. Выключатель, как и в спальне, должен быть возле входной двери.

Высота розеток на кухне и в ванной

Ванная – довольно проблемное место, поскольку в ней повышен уровень влажности и высок риск проникновения воды в электроустановки. Для монтажа источников питания бытовой техники нужно знать, где правильно разместить устройства. Ванная комната разделяется на зоны:

1. Зона 0 является самой опасной для проникновения влаги. Это участки, находящиеся рядом с ванной, душевой кабиной, раковиной. Здесь разрешено устанавливать розетки на 12 В. Но это напряжение редко подают в частных домах.
2. Зона 1 позволяет размещать водонагреватели.
3. Зона 2 допускает установку бойлеров, вентилятора, светильника. Источники питания должны располагаться на расстоянии не меньше 60 см от воды.

Приобретают специальные устройства и выключатели, у которых высокая защита, позволяющая пользоваться во влажных комнатах. Другое обязательное условие – наличие заземления, автомата и УЗО с током утечки 10 мА.

По поводу расположения розеток на кухне в СП и ПУЭ не написано прямо, поэтому лучше исходить из базовых требований и принимать во внимание особенности помещения. Какие существуют правила:

• розетки, переключатели должны размещаться на расстоянии выше 60 см от пола и источников воды – раковины, водопровода;
• относительно газа и плиты нужно соблюдать промежуток в 50 см.

Для оборудования электрики на кухне возникает много сложностей: нужно учесть расположение коммуникаций, вывести отдельные линии для мощной техники – посудомойки, стиральной машины, смонтировать розетки в удобном и практичном месте. Сформирован условный стандарт расположения электрического питания на кухне. Он разделяет помещение на три уровня:

1. Нижний – в 15 см от пола ставят электроустановки для тех приборов, которые можно включать на долгое время – посудомойка, холодильник. Это месторасположение имеет 2 преимущества: шнуры не мешают и не висят на стенах, при этом их можно свободно достать.
2. Второй на расстоянии 100-130 см от напольного покрытия. Здесь помещают выключатели и розетки для техники, стоящей на столах – блендера, тостера, микроволновки. Конкретно величина зависит от расположения мебели на кухне.
3. Третий уровень. На нем монтируют разъемы на высоте от 2 до 2,6 метров. Для доступа к ним понадобится стул. Эти розетки предназначены для подключения вытяжки, светильников, которые встроены в шкафы. Электроисточников не видно с пола, поскольку они спрятаны за полками, мебелью.

Установленных норм, регулирующих расположение розеток в комнатах и помещениях общего назначения, не существует. Есть только одно ограничение – недопустимо монтирование выше 1 метра в высоту. Также приняты нормативы, относящиеся к разводке проводки в ванной комнате.