USB управляемая розетка

USB управляемая розетка

USB был выбран потому что, во первых я хотел поэкспериментировать с микроконтроллером PIC18F4550, а во вторых, мощностью USB-порта (500 мА) хватает для питания катушки реле.

Программное обеспечение МК основывается на SIXCA USBDAQ, который в свою очередь базируется на microchip CDC. USBDAQ очень прост в использовании и позволяет посылать ASCII команды для включения/выключения цифровых выходов, которые используются для управления двумя реле. Мне нужно было только установить значение bMaxPower, чтобы можно было использовать ток в 500 мА и поменять данные «vendor ID» и «name».

Внимание! Хотя в устройстве и предусмотрена изоляция низковольтовой и силовой части, всегда есть риск механического и др. повреждений. Поэтому соблюдайте осторожность!

За основу взята схема USBDAQ, добавлены лишь 2 дополнительных каскада для управления реле. В схеме используется составной транзистор BC517 (аналог КТ645А). Схемы управления реле были взяты отсюда: управление реле через COM-порт.

Печатная плата разделена на 3 части. 2 платы управления можно легко поместить в корпус внешней розетки, колодки или удлинителя.

PIC-микропрограмма

Опишу только то, что нужно изменить в оригинальной SIXCA USBDA:

Вначале я установил значение переменной bMaxPower на 250 мА. Файл, который необходимо модифицировать: fw/cdc/autofiles/usbdsc.c:

В этом же файле я изменил Vendor ID, Product ID

Также отредактировал файл driver/win2k_winxp/mchpcdc.inf, чтобы совпадали данные vendor, product ID и описание:

Прошивка PIC

Для программирования PIC я использовал WinPic800. На скриншоте ниже параметры.

Команды

Я не модифицировал какие-либо команды USBDAQ. Они все доступны, но мне необходимы только 4 команды:
*A01 (включить реле 1)
*A00 (выключить реле 1)
*A11 (включить реле 2)
*A10 (выключить реле 2)
После каждой команды возврат каретки (chr(13) or ‘n’).

Установка ПО под Windows

1. Подключите устройство к USB, Windows должна его определить по иконке в трее:

2. Windows предложит установить драйвера, соединившись с сервисом Windows Update, нажмите «нет» и перейдите к следующему шагу.

3. Выберите пункт «Установка из указанного места» и нажмите Next.

4. Выберите пункт «Включить следующее место поиска» и укажите директорию с .inf файлом driverwin2k_winxp:

5. Windows обнаружит и установит драйвер:

Тестирование (Windows)

1. Откройте диспетчер устройств и посмотрите на какой COM-порт у вас установилось устройство. У меня это был COM10

2. Откройте терминал и задайте имя:

3. Выберите COM-порт:

4. Скорость обмена установите в 115200:

5. Этот шаг необязательный. Для того, чтобы мы видели, что мы набираем, выберите ASCII Setup:

6. Поставьте галочку на опции «Echo typed characters locally».

7. Настройки готовы. Теперь можно соединиться и попробовать подать какую-нибудь команду на наше USB-устройство:

Установка ПО под Linux (Ubuntu)

1. Подключите устройство к компьютеру. Это все! Новое устройство вероятнее всего будет называться /dev/ttyACM0

Тестирование под Linux (Ubuntu)

1. Откройте gtkterm, если у вас этот пакет не установлен, то установите его командой «sudo apt-get install gtkterm»

2. Переходим к Configuration -> Port, устанавливаем порт /dev/ttyACM0, скорость 115200 и нажимаем ОК.

Состав стандартного ПК для дома/работы:

Основные элементы, любого компьютера, подключаемые к 220В или другим сетям:

1. Системный блок – это основный элемент ПК и наиболее энергоёмкий из всего комплекта оборудования. Для его подключения используется стандартная вилка с контактами заземления и розетка – Schuko Type F, знакомая всем.

2. Монитор – без него не будет работать ни один ПК. Его также необходимо подключать к отдельному механизму.

3. Практически каждый современный ПК имеет доступ в интернет. Для этого до него, от вашей точки доступа (от роутера) обычно установленного провайдером, прокладывается кабель – UTP, витая пара. Для подключения же применяется интернет-розетка с разъемом Rj45.

4. Активные (со встроенным усилителем) аудиоколонки, которые воспроизводят звук – для них тоже требуется отдельная электрическая розетка.

В целом – это тот минимум электроустановочных компонентов, который необходимо иметь на рабочем месте: три розетки 220в и одна интернет-розетка – всего четыре поста.

Своим клиентам я рекомендую устанавливать большее количество розеток.

Так, если у вас есть принтер – он также требует подключения к электрической сети – это плюс еще механизм.

А для тех, кто много времени проводит за рабочим местом, будет актуальна проблема зарядки сотового телефона. Или довольно часто требуется подключить настольную лампу. И хотя это уже не относится напрямую к подключению ПК – но это элементарное удобство, обязательно предусмотрите хотя бы одну свободную розетку на такой случай.

Если подытожить – получается следующая конфигурация:

Для того, чтобы заменить розетку, требуется предпринять некоторые предварительные действия и подготовить необходимый инструмент. Работа состоит из нескольких этапов:

• снятие декоративной панели;
• ослабление винтов, крепящих жилы проводов;
• снятие крепежных элементов и ослабление разжимных лапок;
• собственно, демонтаж.

Установка новой розетки производится в обратном порядке.

Инструменты

Для демонтажа и установки розетки обязательно наличие следующего инструмента:

• отвертки с плоским и крестообразным лезвием;
• нож для зачистки изоляции;
• бокорезы;
• пассатижи.

Несоответствие размеров приведет к срыву шлица, что затруднит дальнейшую работу.

Правила безопасности

Процесс демонтажа

В первую очередь снимают декоративную крышку. Разные производители используют свои способы крепления крышки к основанию розетки, но наиболее часто применяется один или два винта, расположенных между отверстиями для штырей вилки. Для того, чтобы винты не потерялись, с обратной стороны они могут удерживаться фиксирующими шайбами.

Часто применяют крепление крышки при помощи защелок. Здесь нужна аккуратность, чтобы не повредить защелки.

Рекомендуют сначала высвободить основание розетки из стены, а затем отсоединять провода. В старых розетках винты сильно прикипают к клеммам и часто невозможно открутить их, держа розетку «на весу». Отвертка при этом может сорваться и нанести травму.

Проще ослабить винты, пока еще корпус закреплен на стене. Затем вынуть корпус и окончательно отсоединить провода.

Важно не прилагать к жилам изгибающих усилий, поскольку изоляция старых проводов хрупкая и может потрескаться или осыпаться. Алюминиевые проводники могут переламываться, а наращивать их внутри стены нельзя. Придется менять участок проводки между розеткой и распределительной коробкой.

Этапы работ с наружным устройством

Наружные розетки отличаются тем, что их основание не утапливается вглубь, а крепится к наружной поверхности.

При установке новой розетки нельзя сильно притягивать ее к поверхности, чтобы не сломать корпус. Если под головки винтов подложить пластиковые шайбы, то риск поломки можно снизить.

Присоединение нового механизма к жилам

Перед установкой новой розетки подготавливают концы кабеля и место крепления розетки. Длина проводников должна быть такой, чтобы свободно подсоединить их к клеммам. Не страшно, если будет некоторый запас по длине. Провода нужно аккуратно раздвинуть в противоположные стороны от основания розетки к стенкам подрозетника.

Перед установкой новой розетки концы жил зачищают от окислов. Изогнутые части выравнивают пассатижами. Длина зачищенной части должна быть такой, чтобы провод полностью входил в крепежную часть клеммы, не оставляя снаружи оголенной части. При необходимости жилу укорачивают при помощи бокорезов. При обламывании жил нужно снять изоляцию на необходимую длину. Для снятия изоляции нельзя использовать пассатижи или бокорезы, поскольку жила, передавленная режущими гранями инструмента, переломиться. Особенно это касается алюминиевых проводов.

Для зачистки используют острый нож, а сам процесс ведут так же, как и при заточке карандаша, подрезая изоляцию под острым углом к поверхности жилы.

Введение

Частая болезнь подрозетников

Причин появления дефекта такого рода может быть много – начиная с некачественного ремонта и заканчивая тугой розеткой, которая последовала следом за вилкой электроприбора, при его отключении от сети. Главное следствие это то, что выпадать подрозетник начинает постоянно. Регулировочные винты, удерживающие его, не помогают.

Выход есть – зафиксировать подрозетник на жидкие гвозди. Для этой операции подойдут абсолютно любая их модификация, начиная с самой дешевой их вариации.

Жидкие гвозди – универсальный клей

Шаг №1 – обесточивание розетки и её разборка

Снимаем крышку розетки

Работа под напряжением опасна для жизни. Поэтому прежде чем приступать к ремонту, нужно побеспокоиться об отключении электросети. Также не будет лишним проверить отсутствие напряжения индикаторной отвёрткой, — выключателей может быть много, можно ошибиться при отключении автомата.

Убедившись в безопасности, откручиваем декоративную панель с розетки. На этом разборка оканчивается. Мы получили доступ к подрозетнику, и этого более чем достаточно.

Зажимы фиксации не работают

Убеждаемся в том, что подрозетник нельзя закрепить оригинальным крепежом.

Шаг №2 – нанесение клея “Жидкие гвозди”

Клея не жалеть — наносим основательно, с запасом

Универсальность жидких гвоздей заключается не только в том, что они способны склеивать разнородные материалы, но и в том, что клеящий слой может быть очень толстый.

Шаг №3 – установка подрозетника

После нанесения клея, аккуратно, стараясь не испачкаться в клеевом составе, вставляем розетку обратно в стеновое гнездо. Плотно прижимаем её к стене.

Закручиваем регулировку до конца

Регулировочные болты можно полностью затянуть. Дело в том, что когда клеевой состав затвердеет, зажимы добавят розетке прочности на выдирание её из стены.

Удаляем излишки клея

Излишки клея, которые были вытеснены из-под корпуса подрозетника, следует удалить бумажной салфеткой.

Шаг №4 – затвердевание клея и окончательная сборка

Устанавливаем защитно-декоративную крышку розетки обратно

Клей “Жидкие гвозди” набирает прочность не сразу. Время полного затвердевания зависит от толщины нанесённого клея, как, впрочем, и от марки жидких гвоздей. Обычно время затвердевания составляет от 12 до 36 часов.

Крышку рекомендуется устанавливать после полного высыхания жидких гвоздей. Однако если эту операцию произвести аккуратно, то можно и сразу после приклеивания.

Лучшие мастера этого месяца

В нашем штате более 170 квалифицированных мастеров. Наши мастера обмениваются опытом и повышают свой профессионализм. Каждый мастер обеспечен всем необходимым инструментом и некоторыми расходниками.

Алиев Владимир 4.9

Балов Сергей 4.8

Евсеев Алексей 4.9

Клеймёнов Сергей 4.9

Ковальчук Николай 4.8

Куришин Дмитрий 4.9

Левин Сергей 4.9

Маскин Дмитрий 4.9

Морозов Сергей 4.8

Шульгин Артём 4.9

Воронин Игорь 4.8

СКОЛЬ КО СТОИТ МОНТАЖ РОЗЕТОК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ЦЕНА ЗАМЕНЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В СПБ, РАСПАЕЧНЫХ КОРОБОК

Установка внутреннего подрозетника и (роз/выкл) в бетоне

Установка накладной розетки с заземлением

Установка внутреннего подрозетника и (роз/выкл) в кирпиче

Установка внутреннего подрозетника и (роз/выкл) в гипсокартоне

Установка внутренней (роз/выкл)

Установка накладной (роз/выкл)

Замена (роз/выкл) на старом месте

Установка накладной распаечной коробки

Установка распаечной коробки в бетоне

Установка распаечной коробки в дереве

Установка распаечной коробки в кирпиче

Установка распаечной коробки в гипсокартоне

Монтаж телефонной розетки

Монтаж TV розетки

Монтаж розетки компьютерной сети

Еще одна причина искрения в розетках – изношенность проводки, которая попросту не рассчитана на нагрузки современных электроприборов. В таком случае необходимо поменять проводку во всей квартире, во избежание серьезных проблем или пожара.

Иногда причиной появления искры в розетке является элементарное ослабление крепежа в контактных элементах. Достаточно подтянуть крепеж. Главное – обесточить розетку .

Если вам приходится по какой-то причине использовать искрящую розетку , то старайтесь следить за нагревом вилки и самой розетки. При появлении характерного запаха палёной пластмассы, немедленно вынимайте вилку и прекращайте пользоваться розеткой. Лучше сразу вызвать электрика.Сделать это можно по телефону: 8(812)408-11-74 в СПБ.

Заключение

Стоит ли после прочтения данной статьи перестать перебирать компьютеры и экспериментировать — конечно же нет, ведь энтузиаст остается энтузиастом только пока он продолжает экспериментировать, именно это его и отличает от потребителя. Но стоит ли быть более внимательным и аккуратным при сборке ПК — определенно.

На мой взгляд в ремонте ПК и исправлении неисправностей честность с самим собой — это как минимум четверть успеха, половина же успеха заключается в правильной постановке диагноза, и лишь еще четверть успеха остается за непосредственным ремонтом как таковым. Не стоит искать проблему там, где ее нет. И, если уж дело дошло до обращения в сервисный центр, то важно сказать правду мастеру, как вы довели ПК до такого состояния, будь то перерезанные дорожки на материнской плате соскочившей отверткой или пролитый на ноутбук чай. Это сэкономит время ремонтнику, а вам деньги, отданные за ремонт.

Если же вы не в состоянии решить проблему своими силами, то, советую вам посетить Конференцию Overclockers.ru, где вам обязательно помогут и дадут совет.

Но в моем случае участники Конференции так и не смогли понять, что именно привело к данной неисправности ПК, поэтому давайте попробуем выяснить в комментариях, что именно не позволяло ПК запуститься и что могло быть (и может быть до сих пор) повреждено в материнской плате?