Элегантность потолочной розетки

Элегантность потолочной розетки

Различные виды лепнины достаточно часто используются в интерьерном декоре, в том числе для украшения потолков. Огромное разнообразие форм, фактур, оттенков и материалов изготовления позволяют без труда выбрать оптимально подходящий вариант в зависимости от применяемого интерьерного стиля.

Потолочная розетка является завершающей ноткой и изящной деталью, позволяющей сделать акцент на люстре. Кроме того, такой элемент удачно маскирует место крепления осветительного прибора к потолку, скрывает провода и другие монтажные детали, в целом улучшая эстетику интерьера.

Особенности потолочных розеток

Считается, что такой тип лепнины пришел от французов, которые использовали в качестве украшений для потолков симметричные изображения с цветочным или лиственным орнаментом. С течением времени дизайн декора сильно изменился, современные потолочные розетки выпускаются самых разнообразных видов, форм и орнаментов: от самых простых и примитивных до вычурных.

По внешним характеристикам потолочную розетку можно легко спутать с гипсовой лепниной, которая изготавливается с различными видами орнаментов и чаще всего симметричной формы. Такой декор отлично сочетается с другими лепными элементами, такими как бордюры, карнизы, молдинги. Но его также можно использовать в качестве самостоятельных элементов для создания интересных интерьерных композиций. Удачно и грамотно подобранные полиуретановые потолочные розетки способны существенно преобразить помещение и придать законченный вид интерьерам в стиле арт-деко, барокко, прованс, классицизм, где органично используются эти декоративные элементы. Именно потолочные розетки способны придать потолку визуальный объем и воздушность, необычную утонченную красоту и в целом задать эстетический фон даже интерьеру в минималистическом стиле.

Разновидности полиуретановых потолочных розеток

Потолочные розетки можно классифицировать по-разному, в зависимости от ряда факторов, в частности:

По месту расположения: это могут быть центральные, которые размещаются посередине потолка, и дополняющие – используются в сочетании с центральными. Центральные розетки определяют месторасположение люстры или другого осветительного прибора, добавляя им эстетики и увеличивая значимость. При этом форма, фактура, орнамент и другие характеристики потолочной розетки непосредственным образом должны сочетаться с внешним видом и характеристиками люстры. Дополняющие потолочные розетки также играют важную роль, делая оформление потолка выразительней и интересней, заканчивая общий облик всей композиции.

Дизайн. Потолочные розетки могут быть орнаментальными, то есть иметь на своей поверхности какой-то рисунок, завитки, геометрические элементы, узор или гладкими.

В общем дизайн этого лепного декора должен органично сочетаться с интерьерным стилем, мебелью и убранством помещения. Например, рельефная витиеватая потолочная розетка, которая отлично впишется в неподражаемый стиль барокко, будет неуместно и даже нелепо выглядеть в интерьере стиля техно.

По способу монтажа. В зависимости от этого фактора потолочные розетки могут быть врезными или накладными. Накладной декор крепится непосредственно к поверхности потолка и в конечном итоге получается лепной рисунок, расположенный на подложке круглой или овальной формы. Для монтажа врезной розетки используется двухслойные листы гипсокартона. Такой монтаж происходит сложней: сначала вырезается отверстие под декор в первом, наружном слое, а сама розетка крепится к внутреннему слою. В результате получается объемная композиция, создающая впечатление, что декор нанесен сразу на потолок, а не на подложку. Кроме трудоемкости монтажа, врезные полиуретановые розетки дороже по стоимости и их монтаж требует предварительной подготовки потолочной поверхности, но они позволяют создавать интересные и необычные конструкции. Накладной декор, кроме доступной большинству стоимости, характеризуется простотой монтажа и легкостью замены.

В отдельную группу можно выделить кессоны и купола, которые монтируются вместе с подвесными потолками.

Декор такого вида имеет вогнутую форму, считается настоящим роскошным украшением для больших помещений. Разница между куполами и кессонами заключается только в форме: купола имеют округлые формы, а кессоны – квадратные или прямоугольные.

Преимущества полиуретановых розеток

Вне зависимости от разновидности и других особенностей практически все полиуретановые потолочные розетки обладают общим набором преимуществ, среди которых можно отдельно выделить следующие:

• Широкий ассортимент, в том числе, возможность изготовления декора самых причудливых нестандартных форм и размеров.
• Способность скрывать недостатки и мелкие дефекты, допущенные при отделке потолка и монтаже осветительных приборов.
• Влагостойкость, прочность и надежность. Со временем изделия из полиуретана не трескаются и отлично переносят температурные колебания. Полиуретановые потолочные розетки можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью или в неотапливаемых помещениях.
• Легкий вес. Даже очень объемные потолочные розетки имеют малую массу и не создают высоких нагрузок на потолок и стеновые поверхности.

Правила выбора полиуретановых потолочных розеток

Одним из главных требований является соответствие размеров потолочной розетки размерам осветительного прибора. Рекомендуется, чтобы декор был такого же или меньшего размера, чем люстра. Кроме того, желательно, чтобы все элементы для декора потолка были изготовлены из одного и того же материала. Например, полиуретановые элементы будут совершенно не сочетаться с декором из гипса.

В случае необходимости полиуретановые потолочные розетки можно окрасить в цвет, соответствующий общей цветовой гамме, в которой оформляется помещение. Этот фактор очень важен, так как он позволяет придать особую роскошь и индивидуальный характер каждому интерьерному проекту.

Способы крепления к разным поверхностям

Стены и потолки делают из различных материалов, имеющих разную структуру и плотность. В зависимости от этой характеристики изменяется способ крепления:

• Плотные — древесина в любом виде, штукатурка и мягкие штукатурные растворы (в т.ч. гипсовая). Во все эти материалы отлично заходит гвоздь или саморез. В некоторые — ОСП и некоторые другие — предварительно лучше просверлить отверстие чуть меньшего диаметра чем саморез, а потом уже его вкручивать. Гвозди чаще забиваются сразу без предварительного сверления.

• Твердые. К этой категории материалов относят кирпич, бетон, стяжки, цементы. В них даже с предварительно просверленным отверстием саморез не вкрутишь. Для таких материалов используют дюбель-гвозди (их еще называют дюбеля). Это крепеж, состоящий из двух частей — пластикового колпачка-дюбеля и металлического (иногда пластикового) винта. В таких случаях в материале сверлится отверстие диаметром сверла равным или чуть меньшим чем диаметр дюбеля. В отверстие вставляется пластиковый колпачок. Его верхний край должен быть на одном уровне с поверхностью (при необходимости можно пару раз молотком стукнуть чтобы сравнять или отрезать излишки острым ножом). Затем накладывается крепежный элемент (пластина, хомут и т.д.), который крепится к вставленному дюбелю винтом.

• Тонкие или мягкие. Это пластик, гипсокартон, ДВП, газобетон, пенобетон и т.п. В них обычный крепеж не держится, нужен специальный, который имеет расширенную «тыльную» часть. Она имеет большую площадь опоры, за счет чего и может держаться крепеж. Некоторые примеры такого крепежа (зонтик, дюбель-бабочка и дюбель со сверлом) представлены на фото.

Собственно это все поверхности, которые встречаются внутри дома при укладке проводки. Но кабель иногда надо и к столбу крепить, например, когда ввод электричества от столба к дому тянется или к трубе — когда кабель поднимается по горючей стене.

К бетонному столбу

К железобетонному столбу кабель крепится длинными пластиковыми стяжками черного цвета. Они служат около 5 лет.

Один из способов опустить кабель вдоль железобетонного столба

Можно использовать хомуты для монтажа канализационных труб, но под них надо сверлить отверстия, что очень непросто. Еще вариант — если на столбе есть провод заземления — круглый провод диаметром 5-6 мм, то можно крепить стяжками к нему. Еще вариант — закрепить на столбе полосы металла — сделать что-то типа хомутов, а к ним крепить кабель.

В металлической трубе

Если кабель поднимается по стене дома в металлической трубе, его просто запускают внутрь. Так как для наружной проводки используют довольно солидные кабели, то жесткости его обычно хватает на то, чтобы более-менее держаться внутри трубы.

Прокладка кабеля в трубе. Крепят трубу, а кабель только по выходу из нее к стене

Сверху и снизу трубу закрывают какой-то пробкой (можно вырезать из пенопласта и потом покрасить вместе с трубой). Эта пробка будет дополнительно фиксировать положение кабеля (не прижимать к краю), а чтобы он не двигался внутри трубы, его крепят к стене по выходу из нее.

К тросу

Для крепления кабеля к тросу используют специальные металлические и пластиковые подвесы. Они состоят из двух частей — есть отверстие для троса и большее — для укладки кабелей.

Подвесы для крепления кабеля к тросу

Какие лучше — металлические или пластиковые? Металлические более долговечны, но дольше устанавливаются — необходимо закрутить шуруп. Пластиковые служить будут около 5 лет, но устанавливаются быстро — «хвост» протягивается в соответствующее отверстие, затягивается. На этом все.

Прокладка гофры с кабелем

Прокладывается готовая гофрированная труба по потолку с использованием специальных клипсов. Диаметр этой детали подбирается с учетом сечения выбранного материала. Такой вариант крепления гофрированной трубы смотрится на потолке более эстетично. Для невидимых, внутренних мест в основном пользуются специальными скобами из металла. Эти детали закрепляются с применением электромонтажных дюбелей.

Для соединения 2-х труб из гофры пользуются соединительными муфтами. Они стоят дешево. В том случае, когда на этом участке внутрь гофрированной защиты протянута целостная кабельная линия, не имеющая соединений, согласно ПУЭ, разрешается те участки, где труба крепится к муфте заклеивать герметическим средством. Иначе надо выбирать другие, считающиеся наиболее надежными, способы изоляции. При прокладке нельзя сильно перегибать гофрированную трубу. Допустимый параметр печатается производителем на упаковочной коробке материала.

Как задекорировать в комнате трубу отопления?

Декорирование труб отопления представляет собой выбор из двух вариантов:

• спрятать их так, чтобы были невидимыми в квартире;
• сделать их предметом интерьера, украсив доступным способом.

Выполнение декора не требует особенных усилий, специальной подготовки или знаний, разве что немного фантазии и эстетического вкуса.

Гипсокартонный короб

Технология закрытия отопительных труб гипсокартонным коробом довольно простая. Устанавливается каркас из профилей, которые крепятся к стене саморезами. И затем фиксируются листы гипсокартона. Надо знать, что для короба стоит выбирать влагостойкий материал.

Хотя метод довольно прост и не требует значительных затрат, главный недостаток его в том, что он ограничивает свободный доступ к магистрали, и в случае непредвиденной аварийной ситуации короб придется разбирать. Но и тут существует свой секрет. Если при установке использовать саморезы, то провести демонтаж будет не так уж и трудно.

Важно! Короб нельзя размещать непосредственно возле батарей отопления.

Такие конструкции могут быть не только из гипсокартона. Вместо него, можно использовать любой подходящий материал. Главное условие — это соответствие дизайну интерьера.

Фальшстена

Обычно сооружается, когда отопительный элемент занимает много места. Вначале устанавливается остов, который потом оббивается соответствующим материалом.

Этот метод схож с предыдущим, но по выполнению более сложный. Тут для обивки можно применять различные материалы, но если нужно закрыть радиаторы, то для этого обязательно использовать перфорированные листы, чтобы не допустить потери тепла.

Перед тем как соорудить фальшстену, следует убедиться, что с отопительным оборудованием (трубы, радиаторы) все в порядке. И еще нужно обратить внимание, что применение такого способа декорирования приводит к уменьшению свободного пространства комнаты.

Покраска

Относится к наиболее простым и популярным способам украшения труб отопления. Перед тем как его применять, надо позаботиться об основе под малярные работы, ведь оставшаяся или облупившаяся старая краска может испортить задумку. Фен или шпатель помогут очистить поверхность от предыдущего покрытия.

Важно! Но не надо стараться сильно нагревать стояк отопления, так как в трубах, согласно эксплуатационным нормам, и летом остается вода. А еще при сильном нагреве уничтожается подмотка, установленная на резьбе в местах стыка. Поэтому следует просто избавиться от большей части ненужной краски, а остатки зачистить железной щеткой.

Красить металлические трубы лучше алкидной эмалью ПФ-115. Грунтовку тут применять не надо, главное — тщательная очистка. Проводить процедуру рекомендуется дважды, нанося тонкий слой эмали.

​

Данную работу лучше выполнять летом, когда система отопления не задействована.

Зимний вариант покраски не подходит по той причине, что эмаль на горячих трубах будет очень быстро сохнуть, не давая возможности растереть ее как следует. В таком случае неровностей и подтеков избежать не удастся.

Наиболее простая маскировка отопительных труб в комнате — покраска их в тон стен или под цвет радиаторов. Задумка может быть любая, главное, чтобы она отлично вписывалась в интерьер комнаты.

Ствол из бамбука и другие накладки

Необыкновенно смотрятся трубы, спрятанные в бамбук. Его ствол распиливают по длине, очищают от внутренних перегородок и зачищают срезы. Заготовки прикладывают и стягивают при помощи каната соответствующего цвета.

Причем бамбук применяют не только при оформлении комнаты, скажем, в японском стиле. Он хорошо смотрится и в других вариантах интерьера. Главное, чтобы бамбук удачно вписывался в общий дизайн помещения. А чтобы труба стояка в обрамлении бамбукового ствола не привлекала к себе большого внимания, желательно украсить этим материалом и другие элементы комнаты.

Что нужно знать о кухонных розетках

Расположение розеток в кухне имеет некоторые особенности:

• по причине того, что в кухне присутствует вода и огонь, розетки должны обладать соответствующим классом защиты;
• расположение розеток на кухне напрямую взаимосвязано с размещением электротехники и высотой кухонной мебели;
• в кухне большое количество мест, где можно расположить розетки: рабочая столешница, кухонные шкафчики.

Важно! Большинство кухонного оборудования имеет высокую мощность. Этот фактор обязательно нужно учитывать, подбирая оптимальные розетки, чтобы избежать возгорания от перенапряжения.

С точки зрения монтажа, розетки накладные для кухни являются самым простым решением.

Розетки этого типа обладают определенными преимуществами:

• Легкость монтажа. Не во всех случаях необходимо штробить стены для прокладки проводов электропитания. Это помогает избежать дополнительных денежных расходов и экономит время.
• Удобство использования. Кухонные накладные розетки особенно удобны в случае, когда на кухне устанавливаются новые мощные электроприборы. Гораздо проще провести монтаж розетки поверх стенового покрытия, не нарушая его целостности.
• Сравнительно невысокая цена.

Требования к параметрам сетевого провода

Подключая систему кондиционирования к розетке, нужно учитывать длину сетевого провода. Он должен легко, без натяжения дотягиваться до точки питания. Также стоит принять во внимание такие характеристики:

• Сила тока.
• Количество жил.
• Сечение.
• Число фаз.
• Удаленность щитка.

Подойдет электропроводка, которая выполнена из меди. Рекомендуются провода с однофазным соединением. Что касается величины диаметра сечения, то ее оптимальный размер – 1,5-2,5 миллиметра.

Где прокладывать трубы отопления, можно ли под потолком?

Трубы отопления желательно прокладывать приблизительно на одном уровне с плавным одномерным понижением к сливному крану. Это правило обычно выполнялось при монтаже самотечного отопления из стальных труб в частных домах. Тогда было важно обеспечить самотечный слив системы, например, в случае угрозы замораживания.

Сейчас же самотечный слив из тонких пластиковых (металлопластиковых) труб не так важен. Ведь оставшаяся вода, в понижениях уровня труб, в случае заморозки, не причинит видимого вреда, – материла труб достаточно податливый. Главное, чтобы оказались слитыми на 95% все радиаторы – чугунные, алюминиевые, стальные…

Таким образом, самотечный уклон к сливному крану перестал быть важным требованием при монтаже системы отопления. Остается ее сделать так, чтобы завоздушивания и мест скопления мусора не было.

Недопустимые местные значительные изменения уровня

Не рекомендуется создавать местные значительные понижения или повышения уровня трубопровода. Например, обход двери трубами значительно вниз, ниже порожка, или вверх, — выше двери.

В первом случае «в яме» постепенно скопится мусор и запечатает трубопровод, во втором случае над дверью будет постоянно завоздушиваться, — нужно ставить дополнительный воздухоотводчик, что является проблемой в обслуживании, дизайне и т.д.

• Систему нужно проектировать таким образом, чтобы трубы оказались примерно на одном уровне. Без значительных повышений или понижений.

Слив системы из тонких гибких или пропиленовых труб производится самотечно на кран до удаления 90% теплоносителя и более. Оставшийся теплоноситель в понижениях уровня труб удаляется путем прокачки воздуха от компрессора. На практике обычно этим не занимаются, а оставшееся небольшое количество теплоносителя, вследствие неодинакового уровня элементов системы отопления, просто сливается в емкости во время демонтажа, раскручивания гаек системы или при разрезания труб.

Классический способ прокладки труб отопления – в полу

Сейчас трубопровод отопления (и водоснабжения) чаще прячут под чистовым покрытием пола в штробах стяжки пола и в штробах стен. При этом используется металлопластиковые гибкие трубы или трубы с кислородным барьером ЕВОХ (не рекомендуются в связи с отсутствием гарантий и надежности препятствия попадания кислорода в систему). Для второго этажа трубы прокладываются, соответственно, ниже перекрытия, прячутся за потолочной отделкой.

• Полипропиленовые сварные стыки закрывать под полом или в штробах не рекомендуется, ввиду их ненадежности. Не допускается замоноличивать полипропилен в связи с его большим тепловым расширением и ненадежностью сварных стыков.

Обычной схемой разводки труб отопления остается тупиковая, но часто разделяющаяся: например, — на 2 этаж заводится один тупик, далее он делится на 3 тупика – по 2 радиатора в каждом…

Радиаторы подключаются трубками, выходящими из пола, часто используются с нижним подключением.

• Все трубопроводы отопления прокладываются обязательно в теплоизолирующем кожухе.

Дешевый распространенный способ прокладки труб

Наиболее распространенным способом прокладки труб остается их закрепление по стенам ниже радиаторов. Это дешево и просто, применимо с уже готовыми полами и отделкой стен. Но нужно перебуривать поперечные простенки и проходить их трубами в гильзах. Здесь можно применить недорогой полипропилен.

• Полипропиленовые трубы рекомендуется применять для отопления с кислородным барьером, — армированные слоем алюминиевой фольги.

Верхняя разводка труб под потолком

Иногда делают верхнюю разводку трубопровода за декоративным потолком или просто по стенам. При этом радиаторы первого этажа подключаются вертикальными отводками с потолка, часто задекорированными вдоль окон в штробах. А радиаторы второго этажа, соответственно, — отводками вверх, сквозь перекрытие.

При прокладке труб под потолком часто приходится пересекать балки перекрытия. Где их можно сверлить для прокладки труб?

• Сверлить отверстия в балках перекрытия можно лишь в точках с наименьшим напряжением на растяжение или сжатие. Это средняя линия балок. Пропускать трубы отопления через балки рекомендуется только по центру последних…

Можно ли делать верхнюю разводку отопления, останется ли система работоспособной?

В наиболее распространенных схемах трубы отопления располагаются ниже радиаторов, т.е. воздухоспускные клапаны, краны Маевского, находятся выше трубопровода, в самых верхних точках системы – в торцах радиаторов, в котле.

Если трубопровод под потолком прокладывается одновременно и для радиаторов второго этажа, то ничего недопустимого нет, так как краны Маевского в радиаторах второго этажа окажутся выше системы распределения, и завоздушивания труб не произойдет.

Но если трубы проложить под потолком только для первого этажа (выше котла и выше радиаторов), то система останется работоспособной только при условии установки дополнительных автоматических воздухоотводчиков. При этом один воздухоотводчик устанавливается на подаче в тупике, в самом высоком месте, где подключается отводок на последний радиатор. Второй воздухоотводчик ставится на обратке, в самом высоком месте, в точке подключения котла.

Если автоматические воздухоотводчики поставить проблематично (закрытое пространство, мало места…), то обычно достаточно на их месте поставить тройники, отвести от них трубочки вниз и установить в них обычный кран для спуска воздуха. Ввиду капризности воздухоотводчиков в работе, это многими рассматривается и как лучшее решение….