Какой зарядник для автомобильного аккумулятора лучше купить

Какой зарядник для автомобильного аккумулятора лучше купить

Зима, ветер, вьюга… а на обочине дороги мечется среднестатистический автолюбитель с «крокодилами». Рядом стоит верная «лошадка», медленно, но уверенно, превращающаяся в огромный сугроб. Конечно, столь суровая картина маловероятна, если владелец транспортного средства — житель крупного города. Но как ни крути в российском климате зарядка для аккумулятора — вещь незаменимая.

Довольно глупо и неприятно встать посреди Среднерусской равнины с разряженным АКБ и решать вопрос: «А у кого бы «прикурить»?». Но многие автолюбители, особенно новички, попадают в подобную неприятную ситуацию не раз и даже не два. Возникает вопрос — как уберечь машину и нервную систему? Ответ прост — следить за уровнем заряда и регулярно заряжать батарею. Для этого в хозяйстве просто необходимо иметь специальное устройство. Причём не абы какое, а качественное.

Как снять автомобильный аккумулятор

Для начала стоит выяснить, где конкретно стоит аккумулятор. Если на отечественных машинах он находится под капотом, то на современных иномарках он может быть спрятан в багажнике или под водительским креслом. Затем можно приступать к процедуре.

Подготовка к процессу

Чтобы всё прошло качественно и безопасно, перед началом работ нужно:

• выключить зажигание (в идеале — вынуть ключ и убрать его на видное место вне машины);
• выключить магнитолу, фары, лампочки и все остальные внутренние электроустройства;
• поднять все стёкла, закрыть багажник (или капот, если АКБ находится в багажнике);
• отключить выключатель массы, если имеется.

Важно! На некоторых моделях двери автоматически блокируются, если владелец отсоединил питание в машине. Поэтому при выключении зажигания ключ стоит забрать из салона.

Порядок снятия клемм

Важно запомнить: первым делом убирается минусовая (-) клемма. Этот закон актуален для всех категорий машин — инжекторных, дизельных, карбюраторных, с сигнализацией и прочих. Дело в том, после снятия отрицательной клеммы сразу отключается весь кузов. И если владелец, снимая плюсовую клемму, заденет кузов металлическим ключом, замыкания можно не бояться.

И наоборот: если сначала снять клемму (+) и нечаянно замкнуть её на металле, случится короткое замыкание. В результате могут сгореть предохранители и электроприборы внутри автомобиля. А если аккумулятор оставить в замкнутом состоянии, он точно разрядится, а может даже расплавиться или загореться.

Сначала снимаем минусовую клемму

Снятие АКБ с машины

После снятия клемм нужно понять, каким образом закреплена АКБ. Чаще всего её удерживает стяжка, которая не даёт ящику ездить и прыгать под капотом. Чтобы демонтировать эту скобу, достаточно открутить одну гайку. В большинстве машин это гайка на «10», хотя встречаются также гайки большего размера на «12» или «13».

Стандартный порядок для отечественных машин и большинства иномарок выглядит таким образом:

1. Открыть капот и убрать с аккумулятора шумоизоляцию/тканевую защиту.
2. Поочерёдно снять с «ящика» отрицательную и положительную клеммы.
3. Отсоединить крепления, удерживающие аккумулятор. Это может быть планка-обруч вокруг коробки или пластина снизу.
4. Извлечь аккумулятор. Делать это нужно максимально аккуратно, стараясь удерживать коробку в вертикальном положении. В противном случае можно разлить электролит.

Видео: как снять аккумулятор с машины

с 1990 года выпуска

Электроцепь должна быть замкнута, в противном случае ток по ней проходить не будет.

Лампа подсветки зеркала кресла пасссажира Вертикальные линии схем направлены вверх — в общее поле.

Лампа подсветки зеркала кресла пасссажира Указатель переключения на высшую передачу автоматическая трансмиссия Вентилятор W, W на Volkswagen Transporter и дополнительный насос системы охлаждения F9.

Соединение массы в жгуте фар Целесообразно обращаться с электросхемой следующим образом: вначале отыскивают по легенде нужный прибор, например, выключатель моторчика отопителя. Внизу цепь замыкается горизонтальной линией, которая символизирует соединение с массой. Лампа подсветки цифрового указателя Т

Для правильного подсоединения этих приборов их контакты имеют соответствующее обозначение. Недостаточно, например, подать положительный ток к фаре, она должна иметь соединение с массой.

В правом столбце, рядом с обозначением прибора помечен цифрой путь тока, который также обозначен внизу на горизонтальной линии. Соединение с массой обычно осуществляется непосредственно через кузов или посредством провода с точкой массы на кузове. Концевой выключатель левой двери F3. Если цепь прерывается квадратом, в котором стоит число, то цифра указывает дальнейший путь тока. Одноконтактный разъем в задней части релейной платы T1h.

Для того, чтобы можно было прочитать электросхему, требуется знание обозначения прибора на схеме и, кроме того, надо знать обозначение важнейших выключателей. Недостаточно, например, подать положительный ток к фаре, она должна иметь соединение с массой.

Соединение с массой обычно осуществляется непосредственно через кузов или посредством провода с точкой массы на кузове. Если цепь прерывается квадратом, в котором стоит число, то цифра указывает дальнейший путь тока. На релейной плате имеется постоянное соединение с массой клемма Передний плафон W1. Лампа подсветки при регулировке фар L
Замена проводки Фольцваген т 4.

Как выбрать шакл для буксировки внедорожника?

На строительном рынке их называют «скобы такелажные», на внедорожном — «шаклы». Так уж повелось исторически. Принципиальной разницы между ними нет. Просто нужно обращать внимание на характеристики изделия.

Форма шакла

По своей форме шаклы бывают D-образные (иногда их называют U-образные или прямые) и омега-образные, по форме напоминающие греческую букву Ω. Для внедорожников мы рекомендуем использовать именно омега-образные шаклы. Благодаря своему строению они значительно удобнее в эксплуатации.

Например, коразащитная стропа проденется значительно быстрее и правильнее в омега образный шакл чем в прямой. Также, в омега образный шакл проходит носик реечного домкрата, что позволяет поднимать внедорожник прямо за шакл. Это значительно удобнее и надёжнее, нежели классический вариант «под низ силового бампера».

Прямой шакл, или D-образный, будет удобен лишь при зацепе за крюк лебёдки, когда выполняется лебежение через блок.

Нагрузка на шакл

Очень важный момент — производитель указывает в маркировке шаклов значение грузоподъёмности в тоннах, а если быть ещё точнее — WLL (Working Load Limit). Это значение при воздействии которого, шакл может получить повреждения, не видимые на глаз. Например, заклинивший запорный винт. Другими словами, это его нормальная рабочая нагрузка.

Максимальная нагрузка которую может выдержать шакл вычисляется исходя из коэффициента запаса прочности. У качественных изделий он составляет 6:1. То есть, у шакла с WLL 3.25 тонны, максимальная нагрузка составит 19,5 тонн! Это часто сбивает с толку автовладельцев, которые хотят купить шаклы с запасом по прочности, и выбирают например для легковой машины шаклы с WLL 4.75 тонны. Прочность лишней не бывает, но тут есть другая проблема.

Толщина шакла и запорного винта

Толщину шакла обозначают в дюймах, а точнее, в долях дюйма. Самые распространённые размеры 5/8″ и 3/4″. Опять же, маркировка строительная. Автомобильные маркетологи уже давно придумали бы что-то более «продающее», но пока что всё всех устраивает. Главное запомнить что 5/8 это меньше чем 3/4. Если перевести в мм, то шакл 5/8″ будет примерно 16 мм толщиной, а 3/4″ около 19 мм.

Можно предположить что и толщина запорного винта будет соответствовать толщине шакла. Однако, изучив тех характеристики и произведя собственные замеры, мы выяснили что эти значения отличаются. Так, у шаклов ТМ Takelag толщина запорного пальца составляет:

• У шакла 5/8″ 3,25 тонны — 19 мм
• У шакла 3/4″ 4,75 тонны — 23 мм

Вероятнее всего это связано со слоем краски на запорном винте, тогда как поверхность самого шакла оцинкованная.

Толщина запорного винта — очень важная характеристика для подбора шакла. Именно по ней Вы сможете понять, влезет ли выбранный шакл в Вашу буксировочную проушину. Поэтому, настоятельно рекомендуем снять замеры с петель заранее!

Пошаговая инструкция по изготовлению

Многих водителей не устраивает штатный сигнал, так как его порой плохо слышно при интенсивном дорожном движении. Поэтому автолюбители устанавливают дополнительные клаксоны на свою машину. Можно купить готовое устройство, но это будет стоить недешево. Можно установить простейшую «крякалку» своими руками.

Инструменты и материалы

Для изготовления воздушного сигнала на легковой автомобиль своими руками необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• корпус, в котором будет помещаться устройство;
• динамик для воспроизведения сигнала;
• набор инструментов;
• транзисторы Кт 805 или Кт 819, вторые предпочтительнее, так как у них больше мощность;
• конденсаторы;
• выключатель;
• микросхема TDA 2005;
• резисторы;
• светодиоды, чтобы увеличить нагрузку;
• электронную сигнальную установку для велосипеда или несимметричный мультивибратор.

В качестве источника питания используется аккумуляторная батарея, которая обеспечивает напряжение в 12 В, достаточное для питания сигнального устройства.

Этапы

Если для изготовления крякалки использовать несимметричный мультивибратор, то он собирается по следующей схеме:

Питание поступает на мультивибратор от АКБ автомобиля. Для увеличения мощности звука, нужно изготовить усилитель. Для этого нужно собрать мостовую схему, основу которой составляет микросхема TDA 2005.

После того, как собран усилитель, его вместе с мультивибратором помещают в металлический корпус, который размещают на радиаторе с помощью крепежа. Для воспроизведения звука можно использовать обычную динамическую головку 25 гд или ее аналог. Она помещается в подкапотное пространство и подключается к выходу усилителя. Для включения клаксона нужно разместить в удобном месте кнопку выключателя.

Для подачи сигнала, имитирующего кряканье, нужно нажать на кнопку. При нажатии кнопки в мультивибратор начинает вырабатывать переменные импульсы, которые и генерируют звуки, напоминающие кряканье утки. Усилитель делает звук отрывистым и более мощным. Для усиления громкости можно воспользоваться металлической трубой длиной около 20-30 см, поместив в нее динамик. Воздушный сигнал, собранный своими руками, размещенный под капотом, будет издавать достаточно мощные звуки, которые привлекут внимание участников дорожного движения.

• ЯМЗ блок М230.е3 ГРПЗ Рязань
• ЯМЗ Common rail EDC7UC31 BOSCH № 0281020111
• Д-245Е3 EDC7UC31 BOSCH № 0281020112
• Актрос ЭБУ управления PLD MR
• Актрос ЭБУ движения FR
• Deutz ЭБУ BOSCH № 0281020069 04214367
• Cummins ISF 3.8 № 5293524 5293525

• Не горят задние фонари
• Не работает печка
• Не горит фара ближнего света
• Не горит фара дальнего света
• Не работает подъем кузова
• Загорелся чек
• Нет габаритов
• Ошибка иммобилайзера
• Не работают стеклоочистители
• Не работают указатели давления воздуха
• Льют форсунки
• Неправильное показания спидометра
• Нет питания на прицепе
• Троит двигатель
• Горит лампа давления масла
• Не горят габариты
• Нет зарядки
• Не гаснет стоп-сигнал

• Не работает тахограф
• Горит лампа зарядки
• Ошибки компьютера
• Сгорает предохранитель
• Не горят стоп-сигналы
• Горит чек под нагрузкой
• Пропали половинки
• Не работает уровень пола
• Пропали повороты
• Не реагирует на газ
• Не заводится
• Не крутит стартер
• Не набирает обороты
• Не работает аварийка
• Не тянет
• Не включаются скорости
• Пропала тяга

Ниже указан список неисправностей грузовиков МАЗ устранением которых занимаются наши мастера:

Показать перечень неисправностей

• электропроводки
• рефрижератора
• иммобилайзера
• системы бортовой самодиагностики
• панели приборов
• световой и аварийной сигнализации
• системы нейтрализации выхлопных газов EGR
• тормозной системы ABS
• топливной системы
• системы цифровой, мультиплексной передачи данных (информации) CAN (Кан) шины
• системы управления движением
• коробки переключения передач (КПП), ZF, АКПП, круиз-контроль
• системы зарядки и электропитания
• электрооборудования
• стеклоочистителя, стеклоомывателя
• электронных блоков управления (ЭБУ)
• системы отопления и комфорта салона
• системы управления двигателем
• монтажный распределительного блока
• дополнительного оборудования, гидроборта
• звуковой сигнализации
• системы управления пневмоподвеской, уровнем пола
• гидравлической системы
• системы пуска
• освещение

Как снять клемму с аккумулятора

1. В первую очередь нужно отключить зажигание. Нужно проследить, чтобы все электроприборы были отключены – магнитола, кондиционер и т. д. Окна должны быть закрыты и двери тоже.
2. Вытаскивайте ключ зажигания из замка и кладите его себе в карман. Это нужно для того, чтобы потом можно было открыть двери, которые в некоторых моделях захлопываются сразу после отключения питания.

И вот питание от аккумулятора больше ничем не потребляется. Далее стоит приступить к снятию аккумулятора, который находится в специальном креплении. Для такой операции обычно используются ключи на 10 и 13.

Можно открывать капот и начать снимать клеммы в определённой последовательности. Вначале необходимо отключить минус (—), и только после этого плюс (+). Эта последовательность действий применяется абсолютно для любого автомобиля, независимо от типа его двигателя – карбюраторного или инжекторного.

Если первой будет снята плюсова клемма, а потом она нечаянно коснётся кузова автомобиля, то наверняка произойдёт короткое замыкание. Если допустить КЗ, то возникновение пожара – самое опасное, что случится в результате таких действий.

Именно снятие минусовой клеммы в первую очередь позволяет избегать подобных проблем. Так мы обезопасим и свой автомобиль, и себя самого. Если водитель снимает клеммы аккумулятора, а они начинают искрить, то это говорит о том, что в машине забыли выключить какой-то потребитель тока.

Затем можно переходить к извлечению самого аккумулятора. Для этого придётся открутить специальную гайку, которая удерживает АКБ в креплениях.

Вынимать аккумулятор нужно предельно аккуратно. Здесь все дело в сохранении целостности корпуса батареи. Ведь даже современные модели не всегда способны оставаться без незаметных повреждений при длительной эксплуатации. Даже небольшой удар иногда приводит к утечке электролита, заметить которую не всегда возможно сразу.

Кроме порчи самого устройства может быть причинен некоторый вред здоровью. Если что-то пошло не так и вам на кожу попала кислота, то этот участок нужно будет срочно протереть раствором соды, а потом промыть большим количеством воды.