Конденсатор для кнопки дрели с регулятором оборотов

При наличии определенных способностей, выполнить ремонт дрели дома довольно легко. Из бессчетных случаев поломок дрели выделяют несколько соответствующих дефектов, к каким приводят некорректная эксплуатация электроинструмента по другому бракованные элементы от завода-изготовителя. К таким обычным поломкам можно причислить:

поломка частей мотора (статор, якорь);
износ щеток либо их обгорание;
поломка регулятора и реверсного переключателя;
износ опорных подшипников;
плохой зажим в патроне инструмента.

Устройство дрели (простая китайская электродрель):

1 — регулятор оборотов, 4 — реверс, 3 — щеткодержатель со щеткой, 4 — статор мотора, 5 — крыльчатка для остывания электродвигателя, 6 — редуктор.

Устройство электродрели: 1 — статор, 5 — обмотка статора (Следущая причина обмотка под ротором), 3 — ротор, 4 — пластинки коллектора ротора, 5 — щеткодержатель со щеткой, 6 — реверс, 7 — регулятор оборотов.

Смена щеток.

Часто встречающийся вид поломки, это износ щеток мотора, смену которых производят без помощи других самостоятельно. Время от времени, щетки можно сменять без разборки корпуса дрели. У неких моделей довольно вывернуть заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для смены требуется разборка корпуса, при таких обстоятельствах нужно аккуратненько достать щеткодержатели и извлечь из их числа изношенные щетки.

Щетки продаются в многочисленных обычных магазинах электроинструмента, и нередко к новейшей электродрели прилагается дополнительная пара щеток.

Не нужно ожидать, пока щетки износятся до малого размера. Это чревато тем, что меж щеткой и коллекторными пластинами возрастает зазор. Естественно происходит завышенное искрообразование, коллекторные пластинки очень нагреются и конечно «отойти» от основания коллектора, что приведет к необходимости смены якоря.

Найти необходимость смены щеток есть вариант по завышенному искрообразованию, которое просматривается в вентиляционных прорезях корпуса. 2-ой метод определения, это беспорядочное «дергание» дрели в свое время работы.

Сетевой шнур.

Шнур проверяется омметром, один щуп подключается к контакту сетевой вилки, другой к жиле шнура. Отсутствие сопротивления показывает на обрыв. В данном случае ремонт дрели сводится к подмене сетевого провода.

Диагностика электродвигателя.

На 2-ое место, по числу поломок дрели, можно поставить неисправность частей мотора и в большинстве случаев якоря. Поломка якоря либо статора происходит по двум причинам — некорректная эксплуатация и плохой моточный провод. Отечественные изготовители с мировым именованием используют дорогой моточный провод с двойной изоляцией теплостойким лаком, что с хорошей отдачей увеличивает надежность движков. Соответственно в дешевеньких моделях качество изоляции моточного провода недостаточно развит. Некорректная эксплуатация сводится к частым перегрузкам дрели или длительной работе, без перерывов для остывания мотора. Ремонт дрели на дому перемоткой якоря по другому статора, тогда без особых приспособлений неосуществим. Только смена элемента на сто процентов (только бывалые ремонтники проведут перемотку якоря иначе говоря статора самостоятельно).

Для смены ротора по другому статора нужно разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, по мере надобности снять приводную шестерню, и извлечь движок полностью вкупе с опорными подшипниками. Сменять неисправный элемент и установить движок к району.

Читайте так же:

Почему выключатель назвали выключателем

Найти неисправность якоря конечно по соответствующему запаху, повышению искрообразования, при всем этом искры имеют радиальное движение в направлении движения якоря. Ярко выраженные «подгоревшие» обмотки видим при зрительном осмотре. Если мощность мотора свалилась, однако нет вышеперечисленных признаков, то следует обратиться на измерительных устройств — омметра и мегомметра.

Обмотки (статора и якоря) подвержены только трем повреждениям — межвитковой электронный пробой, пробой на «корпус» (магнитопровод) и обрыв обмотки. Пробой на корпус определяется достаточно легко, довольно щупами мегомметра прикоснуться к хоть какому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500 Мом показывает на отсутствие пробоя. Следует учесть, что измерения следует проводиться мегомметром, у которого измерительное напряжение в размере 100 вольт. Делая измерения простым мультиметром, нельзя точно найти, что пробоя точно нет, но определяются, что пробой точно бывают.

Межвитковой пробой якоря найти не возможно, если, естественно, он не виден зрительно. Для этой цели вам используются особый трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода типа желоба, для установки туда якоря. При всем этом якорь с собственным сердечником становиться вторичной обмоткой. Поворачивая якорь, так что бы при работе были обмотки попеременно, прикладываем к сердечнику якоря узкую железную пластинку. Если обмотка короткозамкнута, то пластинка начинает очень дребезжать, при всем этом обмотка осязаемо греется.

Часто межвитковое замыкание находится на видимых участках провода либо шинки якоря: витки случаются погнуты, смяты (т.е. прижаты любимого человека), или у них случаются какие или токопроводящие частички. Если так, то нужно убрать эти замыкания, путём исправления помятостей шинки либо извлечения посторонних тел, соответственно. Также, замыкание вам понравятся найдено меж примыкающими пластинками коллектора.

Схема подключения кнопки дрели – как исправить проблему?

К сожалению, чтобы проверить работоспособность инструмента, вам будет недостаточно тестера, что связано с тем, что большая часть кнопок устройства оснащены плавной регулировкой скорости, а потому обычный тестер может дать вам некорректные данные. В данном случае вам понадобится специальная схема подключения кнопки дрели. Часто в инструментах один провод соединен с клеммой, а потому одновременное нажатие на кнопку приводит к прозвону клемм. В том случае, если лампочка загорелась, с кнопкой все хорошо, а вот если вы замечаете неисправность – пришло время заменять кнопку.

Осуществляя замену, учитывайте, что схема может быть как простой, так и с реверсом. За счет этого проводить все работы по замене кнопки нужно исключительно по схеме, ничего не добавляя «от себя». Так, деталь должна подходить по размеру и соответствовать мощности инструмента. При этом подсчет мощности – достаточно простое занятие. Используем формулу P=U*I (с учетом, что мощность дрели равна 650 Вт), I = 2.94 А (650/220), а значит, и кнопка должна быть на 2.95 А.

Как определить работоспособность кнопки?

Для этого понадобится обычный мультиметр (тестер) и отвертка.

Сам процесс диагностики производится следующим образом (на примере распространенной модели дрели DWT SBM-500):

Снимаем крышку корпуса дрели, открутив несколько болтов крепления;
Откручиваем два винта на зажиме сетевого шнура;
Извлекаем блок пусковой кнопки, отсоединяем переключатель реверса (он обычно крепится на клипсах, которые достаточно слегка отогнуть). Сам реверс продается отдельно и его тоже в случае необходимости можно заменить;
Берем мультиметр, устанавливаем переключатель в положение звукового сигнала. Замыкаем контакты тестера, чтобы удостовериться в его работоспособности (прибор должен подать звуковой сигнал);
Прозваниваем кнопку. Для этого один контакт тестера ставим на положение 2 (он должен соприкасаться с проводом), второй контакт ставим на винт, который прижимает провод 220 вольт. При нажатии кнопки до упора прибор должен издать звуковой сигнал. Если этого не произошло — кнопка не работает.

Читайте так же:

Устройство вакуумного выключателя вв теl

Как заменить кнопку?

Для этого понадобится плоская отвертка и обычная булавка или тонкое шило.

Сам процесс замены кнопки производится в следующей последовательности (на примере дрели DWT SBM-500):
Выкручиваем два винта, прижимающие сетевой провод, вынимаем его;
Вставляем шило в отверстие провода, идущего со статора, вынимаем провод вместе с шилом.
Аналогичную манипуляцию проводим для извлечения второго провода. Если вы боитесь перепутать провода при подключении новой кнопки, рекомендуем зарисовать условную схему подключения кнопки включения дрели;
Берем новую кнопку и подсоединяем к ней провода сетевого шнура в соответствии с нарисованной схемой. Затем подключаем к блоку кнопки саму дрель. Провода со статора просто вставляются в отверстия до упора;
Присоединяем к блоку кнопку реверса;
Устанавливаем блок в посадочное место в корпусе дрели, аккуратно укладываем провода, прижимаем сетевой шнур двумя винтами;
Закрываем крышку корпуса дрели, проводим тест.

Подключение кнопки дрели с регулятором оборотов

Многие современные модели дрелей кроме реверса имеют встроенный в кнопку регулятор оборотов электродвигателя. Эта функция очень полезна, поскольку при выполнении разных операций позволяет устанавливать различные режимы работы инструмента.

Что касается замены, то весь процесс ничем не отличается от описанного выше. Достаточно приобрести новую кнопку для дрели с регулятором оборотов и поставить на место старой в соответствии с приведенной инструкцией.

Кстати, на обычную дрель при желании всегда можно поставить кнопку с регулировкой оборотов — достаточно выбрать блок, подходящий по форме и размеру, а также соответствующий мощности инструмента.

Подключение кнопки

Несмотря на сложность процесса по замене кнопки ее можно выполнить своими руками. При этом важно соблюдать определенные правила. К примеру, необходимо помнить, что неаккуратное открытие корпуса часто влечет за собой выпадение некоторых деталей. Если этого не избежать, сборка устройства окажется достаточно сложной.

Чтобы открыть дрель, необходимо очень плавно поднять крышку, а затем отметить точки расположения различных элементов устройства на бумаге. Ремонт кнопки осуществляется следующим образом:

Сначала необходимо подцепить фиксаторы кожуха, и стянуть их.
Каждая клемма, на которой имеется нагар или ржавчина, должна быть очищена. Для этой цели используют наждачную бумагу или спирт.
После этого необходимо заново собрать инструмент таким образом, чтобы все элементы устройства остались на своем месте. Затем нужно проверить работоспособность дрели.
Нередко причиной поломки становится истирание рабочей поверхности под реостатом. Лучше им не заниматься – проще приобрести новый. Такая деталь отличается высокой сложностью.

Читайте так же:

Проходные выключатели схема подключения своими руками

Многие владельцы электрических дрелей с реверсом интересуются, где можно найти такую схему. Прежде всего, ее следует поискать в инструкции к инструменту. Однако если таких данных нет, придется спросить совета у профессионала или скачать руководство в интернете. Инструкции ко многим дрелям находятся на сайте производителя.

Как подключить?

Подключить дрель напрямую к электросети без выключателя это не такая уж сложная задача, которой она может показаться на первый взгляд. Перед тем как приступить к подключению электродрели и демонтажу кнопки включения, нужно запастись соответствующим инструментом:

отвертка;
паяльник;
изолента;
острый нож или лезвие (для зачистки провода).

Перед тем как подключить двигатель дрели напрямую, выполняется демонтаж кнопки включения устройства. Для этого необходимо при помощи отвертки открутить шурупы, расположенные на боковой части электродрели. Затем, после того, как шурупы были убраны, нужно демонтировать (снять) одну часть корпуса электроинструмента. Затем, когда доступ к выключателю будет открыт, необходимо его также демонтировать.

Провода, которые были подсоединены к выключателю, соединяются напрямую между собой. На всю эту процедуру, как правило, уходит не более 15 минут. Провода настоятельно рекомендуется спаивать между собой при помощи паяльника, а затем места спайки необходимо как следует заизолировать, используя для этого изоленту. В качестве альтернативы пайки, можно использовать клемник (колодки), благодаря которым провода соединяются между собой. Для изоляции места подключения можно также использовать кембрик.

Обмотка возбуждения состоит из четырех проводов. Два провода, расположенные по диагонали, от катушек необходимо соединить с проводами, которые подключены к щеткам. Места соединения нужно заизолировать. Затем два других провода необходимо подключить к кабелю питания, от которого работает электроинструмент. Если патрон электродрели, после включения устройства в электросеть начнет вращаться не в ту сторону (режим реверса), тогда провода подключения нужно просто поменять местами. То есть, провода, которые идут непосредственно к щеткам нужно подключать к электросети, а те контакты, которые ранее подключались к сети нужно подключить к щеткам.

Возможные неисправности

Если работа дрели стала ухудшаться, стоит провести ее диагностику. Сначала необходимо проверить привод на различные повреждения. Также в первую очередь проверяется наличие напряжения в сети, от которой питается прибор.

Аккумуляторные модели можно продиагностировать при помощи специального прибора – тестера. Напряжение, которое указывается производителем, должно соответствовать значению, выдаваемому тестирующим прибором.

При меньшем напряжении следует заменить аккумуляторную батарею. Самые часто встречаемые неисправности дрели:

проблемы, возникающие при неисправности механизма кнопки;
поломка двигателя;
износ щеток.

Если знать, как осуществляется подсоединение кнопки инструмента, можно легко справиться с поломкой, связанной с этой деталью. Также следует помнить, что множество проблем, которые возникают при работе дрели, связаны с запыленностью прибора. Его следует чистить после каждого использования. В противном случае инструмент прослужит намного меньше.

Читайте так же:

Siemens автоматические выключатели каталог pdf

Подключение кнопки

Сначала необходимо подцепить фиксаторы кожуха, и стянуть их.
Каждая клемма, на которой имеется нагар или ржавчина, должна быть очищена. Для этой цели используют наждачную бумагу или спирт.
После этого необходимо заново собрать инструмент таким образом, чтобы все элементы устройства остались на своем месте. Затем нужно проверить работоспособность дрели.
Нередко причиной поломки становится истирание рабочей поверхности под реостатом. Лучше им не заниматься – проще приобрести новый. Такая деталь отличается высокой сложностью.

Ключ на старт: проверка реверса

Собираем электродрель и проверяем. На случай, если грешным делом вы воспроизвели схему «в железе» с ошибками, первое включение лучше сделать через автоматический выключатель с номинальным током, равным или несколько большим потребляемого электродрелью. За неимением автомата можно включить инструмент через плавкий предохранитель на такой же ток. Под руками предохранителя может не оказаться, а в магазин не пустят жена, жаба или лень. Тогда используйте кусочек обмоточного медного провода диаметром 0,26 мм. В плавких предохранителях такой диаметр соответствует номинальному току 10А.

Номинальный ток максимально-токовой защиты – это ток, при котором автомат еще не отключается, а плавкий предохранитель еще не перегорает.

Можно проволочку взять потоньше. 0,15 мм выдержит ток 4,5 А. И еще напоминание: автомат или предохранитель включаются последовательно с нагрузкой (электродрелью), а не параллельно ей! Совет может показаться идиотским, но были прецеденты. И выключатели параллельно включали, и амперметры. А потом удивлялись: «Чего это пробки в квартирном электрощитке вышибает?». Как говорят мамочки детям: «Не будьте такими!».

Какой автор юморной! Такую статью и читать приятно. Да и полезно. У меня как раз старая дрель без реверса. Так что за эту информацию низко вам кланяюсь

Меня сподвигло на реверс необходимость быстрого нарезания резьбы метчиком. До М8 дрель, представленная на фото (420 Вт, 925 об/мин) воет дурным голосом, но справляется. Современные такой же мощности не обладают достаточным крутящим моментом, и встают. Туда резьбу прорезал, а как назад? Разжимать патрон, снимать дрель с метчика, и вручную назад? А с переключателем реверса щелкнул тумблером, и готов к новым трудовым свершениям.

Как здорово, что вы к статейке и схемку пристегнули. С ней все предельно понятно.

Читайте так же:

Принцип действия автоматического выключателя abb

А как же без нее? Анекдот вспомнился: Жена говорит мужу: Ничего я не могу понять в этой инструкции к нашей новой мясорубке! Объясни мне на пальцах, как она работает!
Без схемы именно на пальцах и получится.

Со старыми моделями моторов такой вариант не катит. Неоходима регулировка нейтрали(щётки двигагать),иначе в одну сторону работает нормально,а в другую коллектор выгорит.

Да, щеткодержатель настраивается на электрическую нейтраль, которая МОЖЕТ отличаться от геометрической (влияние реакции якоря). Причем чем больше нагрузка на двигатель, тем реакция якоря сильнее. Насколько помню техникумовский курс «Электрические машины», это актуально только для достаточно мощных электродвигателей, в них даже компенсационные обмотки делают — искривить поле в сторону, противоположную искривлению из-за реакции якоря. Судя по отсутствию компенсационных обмоток в двигателях электродрельной мощности, и по тому, что щетки установлены по геометрической нейтрали, для них сдвигать щетки не нужно. Я встраивал реверс на дрель, купленную в 1979 году. На глаз при включении реверса искрение на коллекторе не увеличивается. Да и у современных дрелей с реверсом сдвиг щеток конструкцией не предусмотрен.

искрят и сильно .желательно включать такой реверс не больше 5-10 сек .но если сделать выпрямитель и управлять вращением меняя полярность ,проблемы не будет .

Вы категорически не правы. Почему коллекторный электродвигатель работает на переменном токе? Потому что направление тока в обмотке возбуждения и якоре меняется одновременно, с частотой сети 50 Гц. Единственное, что надо сделать разработчику такого электродвигателя — набирать магнитопровод статора из пластин, чтобы уменьшить потери на вихревые токи. У электрических машин, предназначенных только для постоянного тока, магнитопровод может быть цельным. Пример — генератор Г-108 от Москвича-408. Поскольку электромашины, как правило, обратимы, народ из Г-108 и ему подобных делал точила-наждаки в гаражах. Только частота вращения на хх была около 1000 об/мин. Подавали 24 В, чтобы взбодрить.
Кстати, я запускал электродрель через однополупериодный выпрямитель из одного диода для понижения частоты вращения. В этом случае действующее значение напряжения = 220/корень из двух. Округленно 150 В. Что делать — в 1979 году тиристорных/симисторных регуляторов не было. У старосты группы в технаре был в дипломном проекте тиристорный преобразователь на 400 Гц. Во-первых электроинструмент получался компактнее, во-вторых не было соблазна украсть инструмент с завода — дома включить было некуда. Впрочем, от лютой безисходности я подавал на 400-Герцовую дрель вместо 36 В примерно 9. Кое-как крутилась. Зависимость частота/напряжение прямо пропорциональная, а вот крутящий момент у асинхронного электродвигателя пропорционален квадрату напряжения. То есть от него оставалось почти ничего. Ох, нищета проклятая была при советской власти. На первую послеармейскую зарплату поехал в Москву и купил электродрель и колбасу. До сих пор служит верой и правдой — на фото именно она.

голоса

Рейтинг статьи