Монтаж трековых светильников

Первые производители систем трекового освещения разработали собственные стандарты реек. По первым буквам брендов Halo, Juno и Lightholler их обозначают как «H», «J» или «L». Этим конструкциям соответствуют почти все современные трековые рейки закрытого типа. Варьируются внешние контуры профилей под различные виды креплений, но контактные схемы остаются прежними.

Каждый стандарт закрытого шинопровода может иметь 2 исполнения по электрическому подключению (одно- или двухконтурное) и 2 — по монтажу (накладная или встраиваемая рейка). Двухконтурный шинопровод подразумевает возможность расположения нескольких (от 1 до 3) групп света на одной рейке, управляемых разными выключателями или одним 2- или 3-клавишным.

Конструктивные типы закрытых шинопроводов трекового освещения
Количество контуров	H	J	L
1
2

Все шинопроводы закрытого типа (кроме магнитных систем) предназначены для подключения к однофазным сетям (220 В в Европе и 120 В в США).

Внимание! Рунет изобилует некорректной информацией о т.н. одно-, двух- и трехфазных трековых шинопроводах. Иногда даже пишут о подключении трехфазных систем к сети 380 В. Эта путаница возникла по причине использования несогласованной терминологии для обозначения реек с различным количеством шин (проводников). Их число может быть равно 2; 3 или 4, но любая такая система должна подключаться к однофазной бытовой электросети.

Трековые системы низкого напряжения (12 В, реже — 10 В, 24 В и 48 В) монтируются на шинах открытого типа, выполненных в виде монорельса, и работают только через понижающий трансформатор. Исключением являются низковольтные (24 В) магнитные системы, которые инсталлируются на рейках закрытого типа.

В России, как и в странах ЕС, наиболее востребованы комплекты на базе закрытых двухконтурных реек типа L, которые называют также трехфазными или 4-проводными. Специалисты нашей компании поддерживают этот тренд, поскольку данные шинопроводы обладают 4 важными преимуществами:

• Они обеспечивают надежное и удобное подключение до 3 групп света.
• Оснащены выделенным контактом заземления.
• Допускают максимальную суммарную мощность нагрузки (в сравнении с токопроводящими рейками других конструкций).
• Позволяют использовать широкий ассортимент низко- и высоковольтных трековых светильников.

Необходимые инструменты

Для подключения осветительных приборов своими руками потребуются следующие рабочие инструменты:

• набор отверток (плоская и крестообразная);
• инструмент, предназначенный для оголения проводов (удаления изоляционного слоя);
• плоскогубцы.

Как показывает практика, на монтаж устройства своими руками требуется не более 10-15 минут.

Основные характеристики

В первую очередь нужно правильно подобрать сечение провода. Мощность бытовых систем освещения редко превышает 500-1000 Вт, для них вполне подойдут провода с жилами на 0,5-0,75 кв. мм. Кабель с сечением 1 кв. мм способен пропускать ток до 14 ампер через каждую жилу, что соответствует мощности 3 кВт при напряжении 220 В. Такая проводка часто используется на промышленных и коммерческих объектах.

Количество жил варьируется от 2 до 5 в разных кабелях. Если в доме используется старая электропроводка без заземления, нет смысла переплачивать за трехжильный провод для прокладки электрического освещения. Двухжильного кабеля будет вполне достаточно.

Когда нужна разводка по потолку

Типичные случаи мы упомянули в анонсе статьи, однако, это далеко не полный перечень.

• Повреждение потолочной проводки, ведущей к люстре — типичная проблема при монтаже подвесного потолка. Поскольку провод к ней проложен внутри панели — пустотки, заменить его часто бывает куда проблематичнее, чем протянуть новый провод от распаечной коробки по поверхности плиты перекрытия. Подвесной потолок ведь все равно скроет наружную проводку…
• Вспомним и то, каким образом монтируется багет натяжного потолка. По периметру комнаты, в самом верху стены. Именно там, где зачастую выполнена разводка розеток. Сказать, что при установке потолка часты повреждения проводки, будет вежливым преуменьшением. И здесь простейшее решение — наружная электропроводка по потолку и новое штробление по стенам.

Но чаще всего, разумеется, потолочный монтаж электропроводки требует для установки врезных светильников. Что означает, прежде всего, небольшую мощность потребления и минимальную вероятность перегрева проводки.

Чаще всего проводка тянется по потолку ради врезных светильников.

Внимание: помимо штатного режима, однако, лучше помнить про вероятность форс-мажора. Прежде всего — затопления сверху. Как известно, грязная вода — хороший проводник, и токи в проводки до момента срабатывания автомата могут быть немалыми.

Поэтапная инструкция установки и подключения

Порядок установки светильника достаточно прост и доступен для самостоятельной реализации. Рассмотрим, как подключить бра, по порядку.

Выбор места крепления настенного светильника

Выбор места обусловлен несколькими факторами:

• удобство, необходимость в наличии светильника именно в данной точке;
• возможность подключения к сети питания без лишних трудозатрат;
• состояние стен допускает монтаж навесных светильников.

Важно! Основным критерием всегда принимается необходимость в освещении данного участка, остальные вопросы можно решить в рабочем порядке.

Подготовка к монтажным работам

Перед началом непосредственного монтажа необходимо выполнить некоторые работы:

• приготовить инструменты и материалы;
• разметить плоскость стены в соответствии с инструкцией пользователя к светильнику;
• подготовить бра к установке.

Из инструментов понадобятся:

• линейка, строительный уровень, рулетка;
• перфоратор или электродрель с набором буров или сверл;
• молоток, отвертка;
• дюбели и шурупы.

Крепежные детали часто идут в комплекте со светильниками. Если планируется скрытый монтаж, то к перечисленным инструментам придется добавить штроборез или болгарку с алмазным диском и соответствующее количество гипса или алебастра для заделки штробы. Корпус светильника рекомендуется разобрать и отметить на стене точки установки шурупов прямо по отверстиям в задней крышке.

Этапы монтажа

Рассмотрим, как правильно установить и подсоединить бра к сети электропитания:

Крепление бра

Большинство светильников устанавливаются на специальные кронштейны, идущие в комплекте поставки. Их прикрепляют к стене шурупами, предварительно просверлив в стене отверстия и вставив дюбели.

Важно! Перед тем, как повесить на стену, прибор рекомендуется проверить на работоспособность, чтобы не пришлось снимать его после установки.

Подключение кабеля к электросети

Подключение настенного светильника производится соответственно выбранному способу управления. При использовании стандартного (открытого) способа никаких проблем не возникает.

При скрытом подключении кабель присоединяется к электросети в соответствии с условиями размещения проводки.

Интересно! Оптимальным вариантом является соединение в монтажной (распределительной) коробке, но, если она расположена слишком далеко, используют клеммник и присоединяют бра в более доступной точке.

Как определить провода

При использовании скрытого подключения необходимо определить фазу и ноль. Выключатель устанавливается на фазном проводе, чтобы при замене лампочки не возникала опасность поражения током при случайном прикосновении к заземленным предметам — радиаторам отопления, металлическим стеновым конструкциям и т.п. Для определения используют индикаторную отвертку, пальцем прикасаются к контакту на торце рукоятки, а щупом — поочередно к проводам. Прикосновение к фазе вызовет загорание лампочки.

Поэтому было принято решение конструировать LED лампы самостоятельно

Основной критерий – минимизация стоимости.

Есть два основных направления при разработке светодиодных источников света:

1. Применение маломощных (до 0.5 Вт) светодиодов. Их требуется много, можно сконфигурировать любую форму. Не нужен мощный радиатор (мало греются). Существенный недостаток – более кропотливая сборка.

2. Использование мощных (1 Вт – 5 Вт) LED элементов. Эффективность высокая, трудозатраты в разы меньше. Но точечное излучение требует подбора рассеивателя, и для реализации проекта нужны хорошие радиаторы.

Для экспериментальных конструкций я выбрал первый вариант. Самое недорогое «сырье»: 5 мм светодиоды с рассеиванием 120° в прозрачном корпусе. Их называют «соломенная шляпа».

• прямой ток = 20 мА (0.02 А)
• падение напряжения на 1 диоде = 3,2-3,4 вольта
• цвет – теплый белый

Такое добро продается по 3 рубля пучок на любом радиорынке.

Я купил несколько упаковок по 100 шт. на aliexpress (ссылка на покупку). Обошлось чуть меньше, чем по 1 р. за штуку.

В качестве блоков питания (точнее сказать источников тока), я решил использовать проверенную схему с гасящим (балластным) конденсатором. Достоинства такого драйвера – экстремальная дешевизна, и минимальное потребление энергии. Поскольку нет ШИМ контроллера, или линейного стабилизатора тока – лишняя энергия в атмосферу не уходит: в этой схеме нет элементов с рассеивающим тепло радиатором.

Недостаток – отсутствие стабилизации тока. То есть, при нестабильном напряжении электросети, яркость свечения будет меняться. У меня в розетке ровно 220 (+/- 2 вольта), поэтому такая схема в самый раз.

Элементная база тоже не из дорогих.

• диодные мосты серии КЦ405А (можно любые диоды, хоть Шоттки)
• пленочные конденсаторы с напряжением 630 вольт (с запасом)
• 1-2 ваттные резисторы
• электролитические конденсаторы 47 mF на 400 вольт (можно взять емкость побольше, но это выходит за рамки экономности)
• такие мелочи, как макетная плата и предохранители, обычно есть в арсенале любого радиолюбителя

Чтобы не изобретать корпус с патроном Е27, используем сгоревшие (еще один повод от них отказаться) экономки.

После аккуратного (на улице!) извлечения колбы со ртутными парами, остается прекрасная заготовка для творчества.

Монтаж электрической аппаратуры

Монтаж распределительных щитов и шкафов начинают с установки их на фундаментной раме. Шкафы и щиты располагают строго вертикально и прочно прикрепляют к раме, стене или иным конструкциям в соответствии с проектом и указаниями завода-изготовителя. На время монтажа рекомендуется снять все электроприборы (амперметры, вольтметры, электросчетчики), которыми оснащены щиты, во избежание повреждения их от сотрясений.

После окончания установки щитов и шкафов в них затягивают провода и кабели питающих и отходящих линий. Оконцованные жилы проводов и кабелей присоединяют к зажимам и контактам, установленным в щитах аппаратов.

По окончании монтажа устанавливают на место ранее снятые приборы и проверяют состояние и работу всех элементов шкафов и щитов. При этом контактные ножи рубильников должны входить в губки без ударов и с усилием, обеспечивающим необходимое давление в контактах. Фиксаторы положения приводов рубильников должны работать четко и безотказно. Патроны предохранителей должны прочно удерживаться в губках, плотно прилегая к контактам. Заземляющая шина, идущая от контура заземления к щиту, должна быть надежно присоединена к каркасу щита сваркой или болтами. Сопротивление изоляции токопроводящих частей щитов и сборок по отношению к заземленному каркасу должно быть не ниже 0,5 МОм.

После окончания всех отделочных и малярных работ в помещении устанавливают выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Однополюсные выключатели и переключатели в двухпроводных сетях четырехпроводных систем присоединяют в рассечку фазных жил проводов и кабелей на высоте 1,5 м от пола. Штепсельные розетки устанавливают на высоте 0,8 м от пола.

Подлежащие заземлению металлические корпуса установочных аппаратов присоединяют отдельным проводом к нулевому проводу электропроводки. Один конец этого провода подсоединяется пайкой или сваркой к нулевому проводу, а другой конец — к корпусу аппарата с помощью заземляющего винта.